1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Киа сид 13 год 1 4 пропало сцепление на морозе

Замерзает сцепление. -35

Treada сказал(-а): 21.12.2013 13:18

Замерзает сцепление. -35

Всем привет, сегодня с утра съездив «туда и обратно». на обратном пути остановившись на перекрестке, включил передачу а машина не среагировал. только постояв минут 5-10. начало схватывать в самом конце хода педали.
Звонил ОД. сказали. «ну а что Вы хотели на улице так то холодно». я спросил что за масло залито в коробку — они не знают.

Может масло «южное».
У кого было такое.
Как бороться.
Может утеплить сцепление о.О .

МКПП, 700 км пробега!

saloed111 сказал(-а): 21.12.2013 15:38

RENOGOR сказал(-а): 21.12.2013 16:09

Скиф сказал(-а): 21.12.2013 19:13

Andrey_f сказал(-а): 21.12.2013 20:29

saloed111 сказал(-а): 21.12.2013 22:47

Andrey_f сказал(-а): 22.12.2013 00:12

saloed111 сказал(-а): 22.12.2013 01:18

валет77 сказал(-а): 22.12.2013 09:38

Treada сказал(-а): 22.12.2013 10:16

«поездил туда-сюда» = суббота утро. на дороге никого. скорость можно развить нормальную. а туда сюда это на промзону и обратно, а путь обратно это прямая улица Мира километров 5-10 думаю есть =) вот на одном из перекрестков и не смог тронуться. через пять десять минут конечно отошло. но педаль была «вязкая» до конца поездки.

Сейчас погода -28. и такого не наблюдается больше =

Kia rio и волшебный клапан задержки сцепления

Последнее время, что то часто стали попадаться посты про проблемы с автомобилем и неквалифицированных мастеров. А прочитав пост про Kia и проблему с АКПП из-за перегоревшей лампочки заднего хода, решил поведать и свою историю, проблему правда не решил и по сей день.

Моя Kia Rio III 2012 года на механике, надоели постоянные дерганья при переключении передач, в основном это заметно при трогание с места, переключении с 1 на 2 т.е. плавность и комфорт отсутствует напрочь. Приходится присноравливаться и крайне плавно отпускать педаль сцепления, чтобы рывки были как можно менее заметны. Стоит сказать, что водительский стаж у меня 16 лет и машины были разные, но только тут возникла эта проблема.

По классике жанра полез в интернет, посмотреть на форумах, что люди говорят. Ну вроде и не одинок я в своих мучениях, проблема на Kia встречается и на разных моделях, а решить ее предлагают по средством удаления пружинки — клапана задержки сцепления находящимся в рабочем цилиндре.

Решил я значит заняться исправлением ситуации на выходных в деревне.

Все разобрал, пружинку достал, на радостях прокачиваю сцепление, а оно пропадает, педаль стала вялая. Как только я не пытался его прокачать все было бесполезно. До ближайшей цивилизации где можно найти какой-то сервис 15 км, благо сосед оказался дома и согласился дотащить.

Пришвартовавшись к первому встреченному сервису (а там их по моему всего 2) поведал мужикам историю про свои кривые руки, показал пружинку. Сказано было, что фигня какая-то это пружинка и мужики взялись прокачивать сцепление. После двух часов безуспешных попыток они попросили у меня эту пружинку и установили на место. Потом я еще сбегал в магазин за медными уплотнительными шайбами и в итоге после еще одного часа мучений вынесли вердикт, что скорее всего надо покупать новый цилиндр, который только на заказ и вести будут дней 10, махнув рукой мужики удалились не взяв хоть сколько нибудь денег за свои мучения.

Делать нечего было нечего решили тащить машину обратно в деревню, возвращаться домой на электричке и думать кого можно озадачить, что бы притащить машину в город.

Но вот на обратном пути при буксировке педаль сцепления стала оживать и последние 5 км я добирался уже своим ходом.

Произошла эта история 2 года назад, больше я в сцепление не лазил, оно как появилось загадочным образом так и работает, но рывки остались.

Потом по совету спецов менял свечи, чистил дроссельную заслонку и что-то еще, последнее предположение было, что виновата прошивка и можно попробовать ее поменять за 5 тыс. руб.

Неисправности сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»)

Уменьшен полный ход педали сцепления Короблен не ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Отрегулируйте привод сцепления Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода

Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы

Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода

Утечка жидкости из главного цилиндра или рабочего цилиндра привода сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Неполное выключение сцепления (сцепление «буксует»)

Отсутствует свободный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод сцепления

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Заедание в механизме привода сцепления

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливании дисков Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки новыми,

проверьте, нет ли повреждений поверхности диска

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените неисправные заклепки, а при необходимости и накладки

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

CEED JD CLUB

Проблемы со сцеплением

  • Нравится
  • Не нравится

alexmuz 02 окт 2014

В общем суть проблемы: не так давно после относительно быстрой езды педаль сцепления начинает как-то тяжело отпускаться, как будто что-то мешает. Проявляется в основном это в самом конце, когда педаль уже почти отпущена, ногой чувствуются толчкообразные биения. При этом если остановиться, включить нейтралку, то первые 2-3 нажатия эффект тот же, потом становится мягче и потом совсем всё нормально.

Пробуксовок сцепления нет, масло вроде нигде не течёт, передачи включаются хорошо!

Что это может быть? Или сразу ехать к ОД? Просто любые обращения по гарантии возможны только в будни и 9 до 18, как раз в рабочее время

Пробег 12500 км.

  • Нравится
  • Не нравится

Дмтр 02 окт 2014

по четче бы описание,пока не понимаю. похоже на трабл вакуума

а есть ли он в данном авто?

  • Нравится
  • Не нравится

alexmuz 03 окт 2014

Последил еще повнимательнее за проблемой.

Спустя 20-30 минут после нажала движения педаль становится жёстче постепенно.

Еще спустя минут 20 начиается эффект ступеньки, то есть педаль отпускаетя не плавно а как бы такими шажками, но только уже после того как минимум на 50% педаль отпущена. Если плавно отпускать и прислушаться, то слышен такой глухой шелщок после которого как раз всё и начинается.

Ну если например положить на шершавую поверхность спичечный коробок и попробовать его толкать, то плавно его перемещать не получится, вот и тут примерно так же, ногой чувствуются эти рывки очень хорошо и напрягает.

Сегодня всё же поеду к ОД на диагностику на всякий случай.

В сети удалось найти схожую проблему, пишут вот что:

Часто трет в месте соприкосновения вилки сцепления и площадки выжимного подшипника. Пыли от трения накладок много, смазки практически нет. Нужно это место смазать проникающей смазкой.

  • Нравится
  • Не нравится

Роман 03 окт 2014

У меня как-то на Логане была проблема с вилкой сцепления. Скрипела до ужаса при выжиме сцепления. На форуме нашёл схожие симптомы на таких же авто. В итоге насыпал (в кратер , шутка) в картер под вилку графитку сухую и всё, проблема ушла на 2 года, потом машину продал.

  • Нравится
  • Не нравится

alexmuz 03 окт 2014

У меня как-то на Логане была проблема с вилкой сцепления. Скрипела до ужаса при выжиме сцепления. На форуме нашёл схожие симптомы на таких же авто. В итоге насыпал (в кратер , шутка) в картер под вилку графитку сухую и всё, проблема ушла на 2 года, потом машину продал.

У меня не скрипит.

Если бы скрипела, то было бы проще что-то предъявлять ОД.

Ну точнее иногда бывает чуть-чуть поскрипывает, но крайне редко и это явно не то. То есть специально я не смогу например скрип воспроизвести при всём желании, так что скрип это ерунда.

Съездил я к ОД на диагностику. Выехал заранее, чтобы минимум час покататься перед тем как к ним приехать, чтобы проблема воспроизводилась. Но приехав к назначенному времени мастер оказался занят, попросили подождать немного, в итоге прошло полчаса плюс пока объяснял суть проблемы. За это время машина немного остыла, проблема исчезла. Ну а когда нет проблемы, то диагностику делать непонятно чего.

Так что скатался по сути просто так. На обратном пути разумеется минут через 20-30 всё появилось!

Договорились о том, что я сегодня-завтра катаюсь, как будет явно воспроизводиться, приезжаю к ним и мою машину сразу загоняют! Завтра попытка номер два, но есть большие сомнения.

  • Нравится
  • Не нравится

Дмтр 03 окт 2014

Ты давай не сомневайся а побольше решительности и .

не забудь отчет накропать пжл

  • Нравится
  • Не нравится

ветас77 03 окт 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Ventura 03 окт 2014

  • Нравится
  • Не нравится

alexmuz 03 окт 2014

Ventura, а у тебя как давно это? Хуже не становится? Что говорили, когда посылали? Напиши подробнее, ну или кинь ссылку если уже расписывал где-то.

Отправлено с моего GT-I9305

  • Нравится
  • Не нравится

Ventura 03 окт 2014

Ventura, а у тебя как давно это? Хуже не становится? Что говорили, когда посылали? Напиши подробнее, ну или кинь ссылку если уже расписывал где-то.

Отправлено с моего GT-I9305

http://www.drive2.ru/l/1998558/ Вот что я дел в прошлом году ,на месяца 2 хватило и все ,потом так же все ,а ОД говорила сразу не смотря и ни какой диагностики не делали сразу говорили 15 Тыс стоит все ,короче уроды )))так что вот так езжу уже год ,может чуть больше)))

  • Нравится
  • Не нравится

Атрей 10 дек 2014

Всплыла таже самая проблема, описывать нет смысла. На ТО обратил внимание на это, результат: «мы все исправили, смазали отрегулировали», проходит 2 дня скрип в два раза сильнее. Перерыл кучу форумов по нашим машинам, как я понял эта проблема и на новых сидах и на старых (видел сообщения от 2010 года), но решения проблемы нет. В лучшем случае избавиться на какое то время.

  • Нравится
  • Не нравится

alexmuz 10 дек 2014

Тебе хоть смазали и типа что-то сделали. Я же у ОД это толком и воспроизвести не смог, т.к. проявляется только спустя время. Пока так и езжу, хуже не становится, да и привык уже.

Отправлено с моего GT-I9305

  • Нравится
  • Не нравится

Атрей 10 дек 2014

Тебе хоть смазали и типа что-то сделали. Я же у ОД это толком и воспроизвести не смог, т.к. проявляется только спустя время. Пока так и езжу, хуже не становится, да и привык уже.

Отправлено с моего GT-I9305

Подозреваю кстати что не смазывали ни чего, т.к. проблема плавающая то есть то нет, то сильнее то слабее. В бумагах они точно про это ни чего не указали(что проводились какие то работы со сцеплением). Хочу до нг еще раз до них докапаться (для самоуспокоения), но боюсь результата не получу.

Причем я согласен и за деньги это исправить, но т.к. проблема ни у кого не решена это будет только тупо выброс денег.

  • Нравится
  • Не нравится

ytvyjujgjybvf. 03 фев 2015

здравствуйте. вопрос по шлангу сцепления (сид 2012 год) попадалась на глаза инфа где-то что вполне можно поставить от китайца (БИД ФЛАЙ ) или (БИД ФЛАЙР) не кто не сталкивался? уж больно заманчивая разница в цене в районе 1000р. мой шланг на замену напрашивается.

  • Нравится
  • Не нравится

Cheldon 03 фев 2015

У тебя КПП с гидропереключением? О каком «шланге» идет речь?

Kia rio и волшебный клапан задержки сцепления

Последнее время, что то часто стали попадаться посты про проблемы с автомобилем и неквалифицированных мастеров. А прочитав пост про Kia и проблему с АКПП из-за перегоревшей лампочки заднего хода, решил поведать и свою историю, проблему правда не решил и по сей день.

Моя Kia Rio III 2012 года на механике, надоели постоянные дерганья при переключении передач, в основном это заметно при трогание с места, переключении с 1 на 2 т.е. плавность и комфорт отсутствует напрочь. Приходится присноравливаться и крайне плавно отпускать педаль сцепления, чтобы рывки были как можно менее заметны. Стоит сказать, что водительский стаж у меня 16 лет и машины были разные, но только тут возникла эта проблема.

По классике жанра полез в интернет, посмотреть на форумах, что люди говорят. Ну вроде и не одинок я в своих мучениях, проблема на Kia встречается и на разных моделях, а решить ее предлагают по средством удаления пружинки — клапана задержки сцепления находящимся в рабочем цилиндре.

Решил я значит заняться исправлением ситуации на выходных в деревне.

Все разобрал, пружинку достал, на радостях прокачиваю сцепление, а оно пропадает, педаль стала вялая. Как только я не пытался его прокачать все было бесполезно. До ближайшей цивилизации где можно найти какой-то сервис 15 км, благо сосед оказался дома и согласился дотащить.

Пришвартовавшись к первому встреченному сервису (а там их по моему всего 2) поведал мужикам историю про свои кривые руки, показал пружинку. Сказано было, что фигня какая-то это пружинка и мужики взялись прокачивать сцепление. После двух часов безуспешных попыток они попросили у меня эту пружинку и установили на место. Потом я еще сбегал в магазин за медными уплотнительными шайбами и в итоге после еще одного часа мучений вынесли вердикт, что скорее всего надо покупать новый цилиндр, который только на заказ и вести будут дней 10, махнув рукой мужики удалились не взяв хоть сколько нибудь денег за свои мучения.

Делать нечего было нечего решили тащить машину обратно в деревню, возвращаться домой на электричке и думать кого можно озадачить, что бы притащить машину в город.

Но вот на обратном пути при буксировке педаль сцепления стала оживать и последние 5 км я добирался уже своим ходом.

Произошла эта история 2 года назад, больше я в сцепление не лазил, оно как появилось загадочным образом так и работает, но рывки остались.

Потом по совету спецов менял свечи, чистил дроссельную заслонку и что-то еще, последнее предположение было, что виновата прошивка и можно попробовать ее поменять за 5 тыс. руб.

Киа сид не заводится в мороз

Почему Киа Сид заводится не с первого раза

Многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда Киа Сид заводится не с первого раза. Этому могут служить разные причины, которые необходимо знать и вовремя устранять. В этой статье рассмотрим основные причины того, что машина заводится не с первого раза и методы устранения этих неисправностей.

Видеоматериалы

Видео расскажет, почему автомобиль заводится не с первого раза, а также поведает о методах решения подобных проблем

Основные причины

У Калины довольно распространенная причина того, что она не заводится с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Но, стоит разбить проблемы на категории и рассмотреть их детальнее. Итак, рассмотрим основные категории, на которые делится эта неисправность:

  • Проблема с топливной системой.
  • Причина в зажигании.
  • Выход со строя элементов ГРМ.
  • Проблема в работе электроцепей и ЭБУ.

Когда все разобрано на причины, стоит рассмотреть их более деталь и то, как устранить их на автомобиле.

Топливная система

Первой причиной того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостаточное количество топлива или слишком большая подача бензина становится проблемой.

Выход со строя бензонасоса или засоренность топливного фильтра могут послужить тому, что давление в топливной магистрали недостаточное и смесь получается бедная. Соответственно малое количество топлива в камерах сгорания недостаточно для пуска мотора. Если же подается слишком много топливной смеси, то свечи зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит причиной не запуска двигателя.

Зажигание

Второй причиной плохого пуска служит неисправность системы зажигания. Проблема может крыться в следующих узлах:

  • Неисправность замка зажигания.
  • Пробой в высоковольтных проводах.
  • Износ свечей или их загрязненность.

При рассмотрении проблемы необходимо, в первую очередь, обратить внимание на Свечи, очистить их и отрегулировать зазоры при помощи щупа. Далее, необходимо проверить провода зажигания, сопротивление и наличие повреждение изоляции. При необходимости стоит сменить вышедшие со строя изделия.

Газораспределительный механизм

Неоднократно в мануалах можно встретить, что запуск не с первого раза связан с неправильной работой газораспределительного механизма. В первую очередь, это связано с нагаром, который образуется на клапанах, а также неверной работой фаз распределения газов. Неисправность стоит искать в распределительных валах, а также положении коленчатого вала относительно распредвала.

Еще одной причиной может служить износ ремня и ролика ГРМ. Растянутый ремень может нарушить фазы газораспределения. Стоит проверить и при необходимости установить новый ремкомплект ГРМ.

Электрика

Последней причиной, по которой может возникнуть такая неисправность становится электрические детали и цепи. Так, проблема может крыться в стартере, электронном блоке управления или проводке. Откидываем основную причину АКБ, поскольку если он сел, то автомобиль и со второго раза не заведется. Рассмотрим все причины по раздельности.

Стартер

Проблемы в работе и выходе со строя элементов этого узла может послужить причиной плохого пуска. Так, выход со строя втягующего реле или бендикса может послужить причиной того, что Сид не будет заводиться с первого раза. Также, стоит проверить провода, которые могут окисляться и пропускать контакты через раз.

Проводка

Пробои и проблемы в проводке могут послужить причиной того, что автомобиль не с первого раза будет заводиться. Так, стоит искать проблему между клеммами аккумулятора и стартером, а также катушкой зажигания и свечами.

Электронный блок управления может послужить основной причиной того, что автомобиль не хочет заводиться с первого раза. Так, большое количество ошибок, может привести к выдаче неверных команд. Например, неправильное количество распределяемого топлива или обогащение смеси. В ЭБУ стоит лезть после того, как проверенная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок или сменой прошивки.

Вывод

Таким образом, Киа Сид не заводиться с первого раза по нескольким причинам. Основные из них — это выход со строя топливной системы, ошибки в электронном блоке управления или поломке стартера. Некоторые автолюбители отмечают, что бывают случаи, когда такой эффект возникает вследствие износа обода маховика. В любом случае, если автомобилист не уверен в том, что сможет справиться с неисправностью самостоятельно, то стоит обратиться к специалистам на автосервис.

Не заводится машина из-за блокиратора запуска

На некотоых автомобилях, в т.ч. и KIA устанавливаются блокироторы запуска двигателя, которые при определённых условиях могут работать некорректно и доставить хлопоты владельцу автомобиля. Данная замеетка призвана предупредить подобного рода случаи.

Каждая внезапно возникшая неисправность опасна прежде всего своей внезапностью. К примеру, если вы выехали в деревню, остановились рядом с магазином, заглушили двигатель (в мороз –30 °С), купили продукты и пытаетесь ехать дальше, а машина не заводится – приятного мало. А, у меня было дело, когда это произошло зимой в лесу, где поблизости нет людей и тепла; с тех пор постоянно вожу с собой топор – для безопасности жизни. И самое страшное при возникновении такой ситуации – внезапность, неподготовленность водителя. Так, в автомобиле Kia Sportage c механической КПП случалась и такая «странная» неисправность, которая, впрочем, если знать о ней подробнее, не опасна. Разберемся, в чем здесь «собака порылась».

Симптомы

Включаете зажигание, затем режим «стартер», и… никакого эффекта. Индикаторные лампы на панели светятся (не гаснут), щелчка тягового реле под капотом не слышно (шестерня стартера не выходит в зацепление с венцом зубьев маховика), под приборной доской слышен щелчок реле управления стартером, АКБ хорошо заряжена.

На первый взгляд, самое логичное, с учетом того, что пять минут назад машина безупречно работала и ранее не страдала такими симптомами, – предположить неисправность электропроводки, самого стартера, тягового реле в его составе или обмотки статора. Надо бы посмотреть, приходит ли напряжение АКБ (12 В) относительно массы машины к контакту S тягового реле при положении ключа зажигания в позиции «Старт». Но лезть под машину, чтобы убедиться в правильности одной из этих версий, в 30-градусный мороз не хочется. Не будем забывать, что никаких предохранителей в электрической цепи «ключ зажигания – реле стартера – стартер» нет.

Лечение

Нужно первым делом вспомнить обо всех установленных в машине секретках; кроме заводских, их устанавливают еще и в кустарных условиях, нередко этим нравится заниматься самому хозяину.

К примеру, на многих аналогичных моей автомашинах установлена замаскированная секретка (электронное сенсорное устройство) между замком зажигания и рулевой колонкой, смысл которой – заглушить двигатель в течение 5 с (время может регулироваться) пос ле пуска, если к замаскированному контакту не приложен палец человека при запуске двигателя в течение 1–3 с. Я разобрал устройство и с его схемой могу познакомить читателей, собрать его может любой, даже начинающий радиолюбитель. Однако это дополнительное устройство блокировки срабатывает (заглушает двигатель) уже после его пуска. В рассматриваемом случае до него еще дело не дошло. А вот теперь нелишним будет вспомнить о другой секретке, которой оснащены многие автомобили (иномарки и наши марки). Это электрический выключатель, установленный под педалью сцепления (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Электрический выключатель, установленный под педалью сцепления

Контакты данного устройства включены в разрыв цепи питания стартера, поэтому, если эти контакты не замкнуты, реле стартера под приборной доской «щелкает» (срабатывает), а на стартер (и тяговое реле) ток не течет, следовательно, даже щелчка под капотом не слышно.

Кроме функции секретки (которая в данном случае скорее второстепенна), этот выключатель «спасает» (сохраняет длительный ресурс работы) элементы сцепления в КПП автомобиля и облегчает пуск «холодного» двигателя – при выжатом сцеплении пуск происходит легче.

Разумеется, рачительный хозяин своей «ласточки» знает о том, что при пуске двигателя в режиме стартер надо выжать до конца педаль сцепления, а сразу после пуска ее можно отпустить, и так и делает. Но в зимних условиях, особенно при сильном морозе и особенно при коротких поездках от места посадки до места назначения, когда салон не успевает прогреться как следует, сама природа дарит нам – людям – новое испытание.

В рассматриваемом случае чуть смещенный, замерзший и деформированный от мороза коврик (под ногами), а также небольшое количество занесенного ранее и замерзшего снега (превратившегося в льдинку) оказались достаточными, чтобы выжатая педаль сцепления замкнула контакты секретного выключателя. Поэтому машина воспринимала попытки пуска, как будто бы сцепление не выжато. Смещение коврика и очистка его от льдинки позволили исправить ситуацию.

Особенности автомобилей с АКПП

В машинах с АКПП на коробке передач предусмотрен дополнительный выключатель запрещения запуска. Он срабатывает при неисправности в АКПП, когда на обездвиженной машине включен один из режимов скорости, и в ряде других случаев. Аналогичным методом можно «вылечить» и все другие автомобили, имеющие специальную секретку (выключатель запрещения запуска, совмещенный с педалью сцепления).

Не заводится Kia Ceed

В процессе эксплуатации Kia Ceed существует риск возникновение ситуации, когда машина отказывается заводиться. Поломка может произойти неожиданно, либо проявляться постепенно, усложняя запуск силового агрегата. Столкнувшись с неприятностью, автовладельцу важно не впадать в панику, а предпринять действия для устранения причин невозможности завести мотор.

Если Киа Сид не заводится, то в первую очередь внимание следует обратить на аккумуляторную батарею. Ее разряд ведет к снижению напряжения бортовой сети. Из-за этого стартер не может провернуть коленвал, что часто сопровождается трещащим звуком втягивающего реле.

Во время сильных морозов проблема обостряется. Из-за холода масло в моторе становится гуще, а аккумуляторная батарея отдает меньший заряд. Накладывание этих факторов друг на друга ведет к значительному усложнению запуска силовой установки. При возникновении такой ситуации, исправить ее можно нижеизложенными способами:

  • завести мотор с помощью ПЗУ;
  • подзарядить аккумулятор и штатно запустить двигатель;
  • отогреть машину, например, откатив ее с холодной улицы в теплый гараж;
  • выполнить пуск, воспользовавшись помощью другого автомобиля.

Если ситуация с разрядом АКБ наблюдается часто, то батарею рекомендуется проверить и заменить. Если же заряд пропадает у заведомо исправного аккумулятора, то важно проверить авто на ток утечки. При его наличии рекомендуется не затягивать с поиском виновников. В противном случае это может привести к возгоранию транспортного средства.

Проблемы с аккумуляторной батареей могут возникнуть и из-за повреждений корпуса. Причиной этого может стать попадание в ДТП или глубокую яму. Частичная потеря электролита в одной или нескольких банках АКБ ведет к невозможности обеспечить номинальный пусковой ток. При механическом повреждении корпуса аккумулятора устранить проблему с отсутствием пуска ДВС, можно только заменив батарею на новую.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Автосигнализация, работая в штатном режиме предотвращает несанкционированный запуск силового агрегата. Защита реализуется как на физическом уровне, так и на программном. В результате неправильного монтажа или выхода из строя какого-либо элемента охранной системы возможно возникновение ситуации, что двигатель не запускается.

Для выявления проблем с автосигнализацией требуется провести пробный запуск машины, демонтировав элементы охранной системы. Если двигатель завелся успешно, то требуется продиагностировать все снятые элементы.

Проблемы в системе зажигания

При возникновении неисправностей в системе зажигания стартер крутит коленчатый вал, но двигатель не заводится. При этом он может периодически схватывать или троить.

Начинать проверку системы зажигания следует с контроля исправности катушек. Необходимо провести их визуальный осмотр. Недопустимо наличие трещин и прочих механических повреждений или следов электрического пробоя. При выявлении перечисленных дефектов рекомендуется заменить катушки на новые. Их ремонт не всегда оправдан.

Наиболее слабым звеном системы зажигания являются свечи. Они работают в крайне неблагоприятных условиях, поэтому являются расходниками. Для диагностики рекомендуется вывернуть свечи и визуально осмотреть. Их возможные состояния представлены на изображении ниже.

Если внешне свеча выглядит нормально, то диагностику можно выполнить согласно нижеприведенной инструкции.

  • Вставить свечу в наконечник катушки зажигания.
  • С помощью провода от прикуривателя подвести массу.
  • Провернуть с помощью стартера коленвал силовой установки.
  • Если искры нет, а исправность катушки заведомо известна, то свеча подлежит замене.

При провидении проверки вышеуказанным способом важно обеспечить надежный контакт свечи с массой. В противном случае появляется риск повреждения блока системы управления мотора или катушки. Крутить стартер при изъятой свече можно не более 5 секунд. В противном случае не сгоревший бензин попадет в нейтрализатор отработавших газов и повредит его.

Неисправности системы питания двигателя

При наличии проблем с питанием силовой установки проявление поломок происходит так, как описано в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Источники:

http://kia-ceed.net/showthread.php?t=722&page=4
http://pikabu.ru/story/kia_rio_i_volshebnyiy_klapan_zaderzhki_stsepleniya_6939070
http://prokiaceed.ru/kia-ceed/3-1-1.html
http://www.ceed-jd.ru/forum/topic/827-problemy-so-stcepleniem/
http://pikabu.ru/story/kia_rio_i_volshebnyiy_klapan_zaderzhki_stsepleniya_6939070
http://akord-auto.ru/remont-i-obsluzhivanie/kia-sid-ne-zavoditsya-v-moroz.html

Читать еще:  Тойота приус 2020 года в новом кузове цена
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector