Попер антифриз из расширительного бачка рено премиум евро 5

Пелинг — Солнечные батареи, электротранспорт, Аккумуляторы, светодиоды, поделки, обучение, ремонт авто и многое другое

Канал для тех кто хочет разобраться в альтернативной энергетике, обучение, практика и теория построения солнечных электростанций. Электротранспорт для новичков, как собрать как отремонтировать своими руками и многое другое

Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы

Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито. Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока. Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете.

А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бочка.

Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны:) порой ой как не легко.

Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора.

Одним словом резинки не вечные и в сибирских условиях, как в армии идет год за два. Да и качество в последнее время очень сильно хромает по запчастям и не только.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.

Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне. Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ -расширительного бочка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха — очень редко но бывает!

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов, у нашего автопрома шланги ОЖ слабое место менял раз в полтора года.

Также самое главное не паниковать и не слушать что говорят знатоки, так как сколько машин столько и совершенно не на что непохожих может встречаться проблем.

Это я к тому что если на нексии закипел антифриз, это прокладка блока цилиндра то на ваз 21083 это всего лишь крышка расширительного бочка. То есть все машины разные и не стоит их чесать под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку на расширительный бачок, из за данной проблемы, у меня выдавливало антифриз после того как я глушил машину, около 50-100 грамм из 7 литров. И причем с каждой остановкой данная процедура повторялась как по написанному. Какое то время крышка работала и было все ок, но через неделю резинка улеглась и появился зазор, и снова все повторилось. Подтяжка не помогала.

Потом я обратил внимание на резьбу по которой закручивалась крышка и вот что я обнаружил, при закручивании.

Если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бочка. Если смотреть на резьбу бочка то толком не понятно целая или нет но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана. Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции.

В итоге пришлось сгонять купить новый бочек , крышку я по пути не закручивал плотно, это меня избавило от воздушной пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео ОЖ не поднимается на том месте где было до последней поездки.

Бочок обошёлся мне в 750 рублей оригинал , новая крышка у меня была куплена неделю назад за 300 рублей оригинал, и того 1050 рублей на все про все. После установки нового бочка, новая крышка легла плотно, двигатель стал работать потише, вот фото нового установленного бочка :

Читать еще: Ступичный подшипник на киа рио 3 спб купить

Как видим на фото теперь все ровно, После установки, появилось небольшое давление в шлангах ОЖ, а из под крышки при сжатии шланга не слышен свист воздуха. Это говорит об успешном исходе ремонта.

Ремонт занял у меня всего минут 10, и опять я ничего не заплатил джамшутам за работу а деньги остались в семье чего и вам желаю.

Вот так выглядит новый бочек в машине которой 4.5 года

Ну и небольшое видео :

Renault 320.19 2дв. вакуумный аппарат, 320 л.с, МКПП, — идёт пар из расширительного бачка

Идёт пар из-под крышки расширительного бачка (белый дымок)

Пробой прокладки ГБЦ

Самый частый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндра), если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.

Для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бачка или радиатора.

Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Неисправности расширительного бачка

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ — расширительного бачка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

4- подсос воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

Бывает так, что если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бачка. Если смотреть на резьбу бачка, то толком не понятно целая или нет, но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана.

1. Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего — через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

2. Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично «вылетает в трубу». Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха — это не неисправность, а вот если «дымит» всегда и много — стоит задуматься.

3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.

4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости — это нормально, а вот если тосол постоянно «пузырится» — значит что-то неладно.

5 . Засорилась маслозаливная горловина

6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров — необходимо заменить радиатор

Технические характеристики Renault 320.19 / Рено Премиум в кузове 2 дв. вакуумный аппарат с двигателем 320 л.с, МКПП выпускающихся c г.

Антифриз не возвращается из расширительного бочка

H-1 Grand Starex. Отопление, кондиционер, охлаждение. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

H-1 Grand Starex. Отопление, кондиционер, охлаждение ⇒ Антифриз не возвращается из расширительного бочка

Сообщение элемент » 20 май 2015, 15:10

Сообщение чур » 20 май 2015, 18:43

Сообщение элемент » 20 май 2015, 19:16

Бочек не переполняется, но один раз вытекало после длительной поездки в Астрахань на майские праздники. Заметил уже на пороме после пробега 1500км. Остыла задул обратно антифриз в радиатор, вернулся обратно в Москву и до сих пор не вытикает но и не всасывает обратно из бачка.

Сообщение чур » 20 май 2015, 19:56

Читать еще: Симптомы выхода из строя датчик положения коленчатого вала рено логан

Сообщение элемент » 20 май 2015, 21:28

Сообщение Kerkovladim123 » 20 май 2015, 21:44

Сообщение элемент » 20 май 2015, 22:02

Сообщение Umka » 28 июн 2015, 22:46

Сообщение Umka » 15 ноя 2015, 21:07

Время идет. а я так и не могу понять где собака зарыта! Такая же фигня! при чем давненько! По бинару сейчас при внешней температуре -12 показывает 75-80. В начале осени температура на датчике была от 80 до 84. На холодную передуваю в радиатор по горло..наливаю в расширительный по минимум или до середины (подливаю т.к. при опытах его бывает при сжатии патрубка выбрасывает). Прогреваю. прокачиваю патрубки, чтоб развоздушить систему. Печки дуют хорошо. Заднюю заглушил (сделал петлю контура сразу возле коробки). Заменил крышку (заменил на оригинал). Отключил бинар (соединил патрубок на прямую..минуя бинар)Проблема осталась. Проезжаем 20-30км. уровень поднимается до прогретого состояния. т.е. по максимум и потом стоит как вкопанный. Патрубок верхний теплый. нижний прохладный(ну это понятно. ведь на улице не май месяц и термостат еще не гоняет ож по большому кругу). Все патрубки упругие. в процессе езды все бульки уходят. иногда бывает еле заметные вереницы пузырьков! но это вероятно после остывания насасывает. Мотор работает ровно! Антифриз цвет не меняет! Запаха гари в расширительном и в радиаторе нет! Заводил на холодную без крышки. прокачивал воздух в патрубках. и потом просто идет подъем ОЖ от нагрева и нагнетания помпой. Друг говорит: хоть убейте меня это не прокладка и не ГБЦ..я ему видео процесса снимал.

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вариант еще один. у меня патрубки с бинара примерно 20мм..а трубка справа ДВС, которая идет на заднюю печку диаметром 18мм. может там сосет. Соединял на прямую той же трубкой..сегодня взял шланг на 18мм. буду еще опыты ставить!

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Еще заметил такую тенденцию. когда было чуть теплее. а не как сейчас -13. то при уровне в пол бачка жижа иногда ходила от середины до минимума (но не всегда)..Но как только наливаешь в расширительный до середины. и при нагреве он доходит до максимума, то ОЖ потом на холодную никуда не возвращается. и верхний патрубок пустой. Передуваешь. в радиаторе по горло. в расширительном тот уровень, который был до пуска.Либо вот такой вариант..Приехал..уровень по максимум..патрубки твердые..проходит пару часиков. мотор остывает на половину..открываем радиатор. бывает выходит воздух, а бывает и нет. потом закрываем и уходим домой! На утро уровень уходит. т.е. через клапан ОЖ обратно всасывает до уровня на холодную. Ребус мать его!!

Масло в антифризе Рено

Масло в системе охлаждения Рено быстро разрушает двигатель. Смешиваясь с антифризом, смазка превращается в эмульсию, которая нарушает циркуляцию жидкостей, снижает теплоотдачу. Чтобы мотор не заклинило в дороге, вызывайте «Грузовой сервис 24 Вольта» при первых признаках разгерметизации систем смазки и охлаждения.

Почему масло попадает в антифриз грузовиков Рено

Температура, вибрация, загрязнение – факторы, сокращающие эксплуатационный ресурс узлов, агрегатов грузовых автомобилей марки Рено. Их воздействие минимизируется своевременным проведением технического обслуживания, оперативным устранением возникающих неполадок, включая попадание масла в антифриз.

Причин смешения технических жидкостей несколько:

износ прокладок теплообменника;
повреждения прокладки головки блока цилиндров (к этому часто приводит неправильная обтяжка ГБЦ);
трещины, пробои гильз (такие случаи встречаются редко).

Если масло попадает в антифриз Рено, вызывайте специалистов «Грузового сервиса 24 Вольта» для предотвращения серьезных проблем.

Некоторые водители утверждают, что с маслом в расширительном бачке можно проехать более 1000 км, без проблем завершить рейс. Необходимо только следить за уровнем смазки. Но практика показывает, что такие действия приводят к тяжелым повреждениям силового агрегата, дорогостоящему и длительному ремонту. Кроме того, двигатель может заклинить от перегрева в дороге.

Последствия смешивания технических жидкостей

Одна из наиболее опасных неисправностей – масло в антифризе Рено. Она сложно диагностируется на ранних стадиях, приводит к перегреву силового агрегата, тяжелым повреждениям его элементов:

изменению геометрии головки блока цилиндров;
задирах на поршнях;
залеганию компрессионных, маслосъемных колец;
изменение геометрии блока цилиндров. Это тяжелое повреждение, требующее серьезного ремонта.

Результат – потеря динамики, мощности, при критических повреждениях автомобиль требует буксировки. Чтобы избежать подобных проблем, вызывайте мастеров «Грузового сервиса 24 Вольта». Недорого устраним неисправность, ее последствия на месте.

Диагностика и ремонт

Определить, что масло в охлаждающей жидкости Рено можно несколькими способами:

на фильтре образуются плотные окатыши темного цвета;
выхлопные газы становятся белыми и густыми;
антифриз меняет цвет, становится темнее (на такую особенность водители часто не обращают внимание, но это признак разгерметизации систем смазки и охлаждения);
повышенный расход масла.

Появление эмульсии, похожей на сгущенное молоко – признак запущенной проблемы. Масло в антифризе Renault меняет физические свойства, химический состав, образует отложения на внутренней поверхности систем, нарушает циркуляцию жидкостей, теплообмен.

Масло в системе охлаждения Рено на начальных стадиях смешения не проявляется внешне. Грузовик без проблем заводится, набирает скорость. Поэтому нужно обращать внимание на косвенные признаки: выхлопные газы, уровень масла, цвет охладителя.

Наши мастера начинают ремонт с диагностики, анализа полученных данных, визуального осмотра систем силового агрегата. Это сокращает время восстановления работоспособности силового агрегата и средства владельца, водителя грузового автомобиля.

Сразу проверяется герметичность теплообменника. Головка блока цилиндров и сам блок снимается, когда все иные предположения о причине смешивания масла и антифриза не подтвердились. Это сложный процесс, требующий практического опыта, соблюдения технических рекомендаций производителя.

Если масло попадает в антифриз Рено не достаточно устранить причину утечки, необходимо устранить последствия смешивания. Для этого сливается остаток смеси смазки и охладителя из картера, системы промываются специальными составами. Завершающий этап – выполнение контрольной диагностики, тестирование путем запуска двигателя. Он должен работать без перегрева.

Почему не стоит пренебрегать признаками попадания масла в антифриз Рено

Вызов поступил в четверг после обеда. Водитель рассказал о частых перегревах двигателя. Наши мастера поехали искать причину проблемы, устранять ее. Диагностика, осмотр указали на блок цилиндров. Пришлось выполнять демонтаж. Опасения подтвердились, внутри все было в эмульсии желтоватого цвета.

Из-за серьезного перегрева головку и блок цилиндров опресовали, проверили на герметичность. В подобных случаях велик риск разрушения структуры металла. Проверка показала, что трещин нет, обошлось разрывом прокладки. Поехали, купили новую, очистили клапана, цилиндры от маслянистой эмульсии, нагара. Установили головку блока цилиндров, все обтянули в соответствии с рекомендациями, запустили мотор, он работает стабильно без перегрева.

Не доводите дело до тяжелых повреждений мотора, вызывайте «Грузовой сервис 24 Вольта» при первых признаках смешивания масла с охлаждающей жидкостью Рено. Оперативно, профессионально устраним разгерметизацию систем и ее последствия.

Читать еще: Купить ваз 2112 с пробегом в томске

Масло в расширительном бачке: причины попадания и способы решения проблемы

С данной проблемой сталкиваются многие автолюбители, как владельцы иномарок, так и водители российских авто. В нашей статье мы подробно расскажем о причинах появления этой неполадки и о методах ее устранения.

Как определить попадание автола в охлаждающую жидкость?

Обычно, об этой проблеме автомобилист узнает при попытке проверить количество антифриза в системе жидкостного охлаждения. Вас должно насторожить:

появление на стенках горлышка бачка так называемой эмульсии (результат соединения масла с «тосолом»);
плавающая на поверхности «тосола» разорванная масляная пленка;
изменение его цвета и появление неприятного запаха.

Бывалые водители советуют макнуть салфетку в бачок и пожечь ее, наличие следов масла сразу же даст о себе знать: она загорится, а чистый антифриз не горит. Только не забывайте о мерах безопасности! А также это можно проверить, опустив щуп в емкость с хладагентом. Налипание на него коричневой тянущейся массы сигнализирует о том, что нужно приступить к ремонту.

Нужно отметить, что данные жидкости протекают по разным герметичным системам, и их соединение сигнализирует о нарушении целостности одной из систем. Поэтому затягивание с ремонтом может привести к засорению радиатора, перегреву и поломке двигателя и другим печальным последствиям.

Почему появилось масло в антифризе? На это есть несколько причин. Часто встречающиеся и наиболее очевидные причины этой неисправности.

Механическое повреждение прокладки теплообменника.

Так как давление масла выше, чем в системе охлаждения, масло может проникать в теплообменник. Его прокладка может износиться, так закончился срок ее эксплуатации, затвердеть или разорваться. Так как восстановить ее не получится, следует ее заменить. Для этого нужно произвести следующие действия:

Слить отработанный антифриз из радиатора и двигателя в предварительно подготовленную любую б/у тару, например, старое ведро или таз. Подставить ее под днище автомобиля в то место, где находится сливная пробка радиатора, отвинтить пробку или спец. краник и слить жидкость.
Можно использовать специальный раствор для промывки систем охлаждения, который продается в магазине. После того как средство будет залито в бачок, нужно прогреть мотор до нужной t, пока не заработает вентилятор охлаждения. Через 10-15 минут заглушить двигатель, дав ему немного остыть, и слить отработанную жидкость еще раз.
Снять теплообменник, находящийся за коллектором. Способы его демонтировки вы сможете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашего авто. После демонтажа, нужно очистить запчасть и произвести замену прокладки и уплотнительных колец на присоединяемых к агрегату трубках. Прокладки покупайте те, которые подходят именно вашему транспортному средству.
После замены уплотнителя, снять расширительный бачок и тщательно его промыть. Если отмыть полностью не получится, то можно приобрести новый.
Когда все манипуляции будут проделаны, промойте его еще несколько раз дистиллированной водой в количестве 10 литров. Заливать воду нужно очень осторожно, чтобы она не попала в патрубки и не создалась воздушная пробка. Завинтить пробку бачка и завести авто, прогреть двигатель несколько минут так, чтобы заработал вентилятор и вышел весь воздух. После слить дистиллят в подставленную под днище тару. Данную процедуру повторять до полного очищения воды, закончить, когда будет появляться прозрачный дистиллят.
В очищенный бачок залить свежий хладагент. При его выборе нужно опираться на рекомендации производителя автомобиля, стараться не экономить на качестве.
После этих манипуляций нужно убрать оставшийся в емкости воздух. Попросите друга сесть в салон автомобиля и сильно давить на газ, вам же в это время нужно надавливать на патрубок бачка, при этом его пробка должна быть плотно завинченной. Затем откройте крышечку и спустите воздух.

Повреждение блока цилиндров, трещина головки или изнашивание прокладки ГБЦ

Одними из признаков наличия этой проблемы будет появление газов в системе охлаждения, поступление двигательной смазки в систему охлаждения и образование конденсата в выхлопной трубе. Все это свидетельствует о том, что пробит уплотнитель. Для устранения этой неисправности нужно заменить старую прокладку.

Итак, приступим к разбору. Прежде всего, нужно обесточить механизм, отсоединив корпус АКБ. Затем слить грязный тосол, как и в первом случае, подставив под днище какую-либо емкость. Все работы следует производить при выключенном моторе! Далее снять ремни ГРМ, высоковольтные провода, затем трубки, патрубки и все элементы, присоединенные к головке блока.

Вскрыть крышку ГБЦ. После этого произвести замену уплотнителя, а для большей прочности поменять все элементы крепления. При замене детали, внимательно осмотрите головку блока и корпус блока цилиндров на предмет отсутствия трещин, вмятин и прочих деформаций.

Сборку и разборку двигателя вы можете производить как самостоятельно, так и в автосервисе.

Заливка низкопробного хладагента или смешение антифриза разной классификации

Бывают такие случаи, когда водитель, заметив низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, заливает туда первый попавшийся антифриз. Этого нельзя делать ни в коем случае! Нельзя смешивать хладагент, различающийся по составу и классу.

Существует определенная классификация хладагентов — g11,12,13, все они различаются по стоимости и качеству. Некоторые ошибочно думают, что можно смешивать антифриз одинакового цвета, но это не так. Цвет ОЖ придает краситель, который туда добавляют производители.

Присадки, добавляемые в антифриз, при соединении его разных видов, могут быть несовместимы и при нагревании вступить в химическую реакцию, последствия которой окажутся непредсказуемыми.

Вывод: используйте только проверенные и рекомендуемые производителями авто средства.

Выдавливает антифриз

Антон67 сказал(-а): 02.10.2017 17:22

Re: Выдавливает антифриз

pitjab сказал(-а): 12.02.2018 15:24

Re: Выдавливает антифриз

dremuk сказал(-а): 14.09.2018 00:02

Re: Выдавливает антифриз

Gagarin сказал(-а): 27.10.2018 15:38

Re: Выдавливает антифриз

tochilin сказал(-а): 27.10.2018 16:32

Re: Выдавливает антифриз

Валерий 13 сказал(-а): 27.10.2018 22:40

Re: Выдавливает антифриз

Хроменков сказал(-а): 28.10.2018 10:55

Re: Выдавливает антифриз

Берендей сказал(-а): 14.11.2018 11:45

Re: Выдавливает антифриз

Gagauz_71 сказал(-а): 14.11.2018 13:38

Re: Выдавливает антифриз

Снять бачек и выдуть через трубочку весь антифриз который в полости в этой собрался, выходить будет через клапан сброса, поэтому его надо снять, потом наблюдать)))

Можно и не снимать, но слить антифриз чтоб было понятно и снять решетку радиатора, бачек несколько секций имеет, там все увидите

Источники:

http://peling.ru/2014/07/30/esli-vyigonyaet-antifriz-v-rasshiritelnyiy-bachok-sposob-ustraneniya-problemyi/
http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_11/004_par_iz_rashir_bachaka_gruzovik/1015.htm
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=175004
http://remont-gruzovyh.ru/maslo-v-antifrize-renault
http://avtodvigateli.com/neispravnosti/maslo-v-rasshiritelnom-bachke.html
http://www.atego-club.ru/forum/showthread.php/2090-Vydavlivaet-antifriz/page5

голоса

Рейтинг статьи