1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины прыжков напряжения на ваз 2107 инжектор

Lada-forum.ru

Скачет напряжение

  • Спасибо
  • Не нравится

Рустик 14 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

KrokodilGenka 15 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

—-Max—- 15 Мар 2009

Добрый день.
Когда машина работает на холостых оборотах, стрелка вольтметра постоянно движется. И фары, габариты тоже мигают, в общем напряжение скачет! Не могу понять почему. Подскажите пожалуйста, как эту проблему решить. Заранее спасибо.

Ничего потипу магнитофона на прикуриватель не подключал?
Тут болтаеться моя темка, со скачками напряжения из-за подключения магнитофона к прикуривателю.
Был полный атас, свет на низких оборотах тускнел практически полностью.
А вобще возможно либо коротит гдето, либо плохой контакт массы.

  • Спасибо
  • Не нравится

Рустик 16 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Protva 17 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

Рустик 17 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

!!Gr@feR!! 18 Мар 2009

Спасибо за советы. Подозревал что из-за массы, которая от АКБ на кузов. Че то я подзабыл про этот провод. Который от коробки к кузову я регулярно чищу, а про этот забыл. СПАСИБО.

т.е. должно быть 2 провода от минуса аккума, на кузов и на кпп? Протсо у меня провод тока от минуса на кузов, прям рядом с фарой крепится.

А куда на КПП должен провод крепится?

  • Спасибо
  • Не нравится

Рустик 18 Мар 2009

т.е. должно быть 2 провода от минуса аккума, на кузов и на кпп? Протсо у меня провод тока от минуса на кузов, прям рядом с фарой крепится.
А куда на КПП должен провод крепится?

У меня так: от аккумулятора к кузову идет минус. Еще снизу на коробке рядом с рабочим цилиндром сцепления крепится болтом провод, он иде к кузову. То есть в 2 местах.

  • Спасибо
  • Не нравится

KrokodilGenka 20 Мар 2009

  • Спасибо
  • Не нравится

!!Gr@feR!! 21 Мар 2009

встречал 2 конструкции:
1)с акб 2 провода-1 на кузов потоньше и 2 на двиг потолще;
2)с акб 1 провод на кузов,и с двига на кузов снизу около коробки.

Вот у меня как второй вариант — с АКБ 1 на кузов, а с кузова 1 на двиг, но с двига был ещё один провод, его кто-то срезал, там остался тока кусок прикреплённый к двигателю. И куда он должен идти интересно?

  • Спасибо
  • Не нравится

Hardrive 03 Мар 2011

Добрый день.
Когда машина работает на холостых оборотах, стрелка вольтметра постоянно движется. И фары, габариты тоже мигают, в общем напряжение скачет! Не могу понять почему. Подскажите пожалуйста, как эту проблему решить. Заранее спасибо.

У меня была такая же фигня. После проверки и зачистки всех соединений массы и замены реле регулятора напряжения всё стало работать как положено (напряжение около 14В без каких либо скачков), но спустя два дня опять всё заскакало, заморгало как новогодняя ёлка. Решил проблему так — параллельно реле регулятору подсоединил такое же самое (у меня реле регулятор внешнее, т.е. не встроенное в генератор, а находится под капотом на левом крыле). И ВСЁ. С тех пор езжу уже 2 года — стрелка вольтметра всегда на месте.
P.S. На генераторах со встроенным реле регулятором думаю тоже можно как то прицепить второе реле параллельно.

  • Спасибо
  • Не нравится

ВИТЯН 04 Мар 2011

У меня была такая же фигня. После проверки и зачистки всех соединений массы и замены реле регулятора напряжения всё стало работать как положено (напряжение около 14В без каких либо скачков), но спустя два дня опять всё заскакало, заморгало как новогодняя ёлка. Решил проблему так — параллельно реле регулятору подсоединил такое же самое (у меня реле регулятор внешнее, т.е. не встроенное в генератор, а находится под капотом на левом крыле). И ВСЁ. С тех пор езжу уже 2 года — стрелка вольтметра всегда на месте.
P.S. На генераторах со встроенным реле регулятором думаю тоже можно как то прицепить второе реле параллельно.

Подскажи как подключал? а побочных эффектов не будет?

  • Спасибо
  • Не нравится

Hardrive 09 Мар 2011

Подскажи как подключал? а побочных эффектов не будет?

Короче, если генератор Г-221А (как у меня), то нет ничего проще, т.к. данный генератор не содержит встроенного реле регулятора напряжения — оно находится снаружи (у меня на левом крыле под капотом — то, которое со стороны водителя). В данном случае, просто подключаем параллельно этому реле, такое же (правда у меня второе реле немного другой формы).
У меня всё это выглядит так:

Рис. 1

Следует обратить внимание на то, что контакты реле, «67» и «15» нужно подключать соответственно и не перепутать их, кроме того, обе реле должны плотно «сидеть» на массе и иметь с ней хороший контакт.

Если же генератор более современный и имеет встроенное реле регулятор напряжения вместе со щетками, то придётся немного кое-что переделать.
Итак, снимаем с генератора реле регулятор вместе со щеточным узлом:

Рис. 2

Отпаиваем три «Ноги» у так называемой «Таблетки», стачиваем заклепки, на которых она держится, и снимаем её. Далее нужно припаять проводник между нижней на рисунке щеткой и массой (обозначено на рисунке 3 чёрной полоской). Теперь можно ставить щетки обратно в генератор. Выходящий из генератора провод, подсоединяющийся на контакт «1», показанный на рисунке 3, больше не понадобится, его хорошенько заизолировать и по возможности куда нибудь спрятать, чтоб не болтался.
Далее, покупаем два внешних реле регулятора в магазине, ставим их где нибудь на крыле (я бы посоветовал на правом, т.к. ближе к генератору), так, чтобы на их корпусах была хорошая масса. Затем соединяем их контакты параллельно — 15-й к 15-му, 67-й к 67-му, после этого 67-е контакты обоих реле соединяем проводом «нормального» сечения с тем самым контактом «1» на генераторе (рис.3).

Рис. 3

Ну и последнее, что необходимо сделать, это обеспечить наличие плюса на контактах 15 обоих реле, при включенном зажигании. Причём этот «плюс» должен быть рассчитан на ток не менее 10А. Откуда его взять — дело ваше личное, главное, чтоб напряжение было тока при включенном зажигании. Лично я, когда делал карифану такую фигню, брал плюс с коробки предохранителей, от предохранителя, который на печку, правда пришлось сам предохранитель поставить более мощный.
Вот и всё!

С побочными эффектами не сталкивался, сам езжу с такой системой уже год, карифан, которому делал на семёрке около недели ездит, жалоб не было, только хорошие впечатления — говорит, что даже как то не привычно, привык, что как только ключ повернул — всё блин, новогодняя ёлка.

  • Спасибо
  • Не нравится

Geimer1212 06 Фев 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 06 Фев 2013

всем доброго времяни суток подскажите пожолуйста у меня ваз2105 на холостых оборотах мерцает свет фар подсветка приборов и если включить печку то и она начинает пульсировать в такт с фарами что делать.

Если блок старого образца то первым делом заменить все предохранители новыми желательно керамические ,если не поможет меняй интегралку на генераторе.

  • Спасибо
  • Не нравится

электрический 07 Фев 2013

всем доброго времяни суток подскажите пожолуйста у меня ваз2105 на холостых оборотах мерцает свет фар подсветка приборов и если включить печку то и она начинает пульсировать в такт с фарами что делать.

Скажите какой у вас стоит генератор 2108 или класический, со встроеным регулятором или выносным. То что Вам посоветовали выше, абсолютно верно, но если знать какой генератор, то можно проверить цепочку предохранителей без вмешательсва в сами предохранители. Если же у вас генератор как2108 с самовозбуждением, то проблема скорее в самом генераторе, щётки, регулятор можно проверить заменой, остальное после снятия.

  • Спасибо
  • Не нравится

Geimer1212 07 Фев 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

электрический 07 Фев 2013

гениратор у меня с выносным регулятором (121.3702)а модели гениратора я не знаю нужно снимать а гарожа нет 🙁

Проверьте что регулятор надёжно соединяется с кузовом. Заведите двигатель, убедитесь что фары мерцают, потом куском провода подайте плюс с АКБ на 15-й контакт регулятора. Если мерцание исчезнет, значит проблема со стороны цепочки замка зажигания, если без изменений то со стороны генератора либо регулятора.

  • Спасибо
  • Не нравится

Женя Г 07 Фев 2013

гениратор у меня с выносным регулятором (121.3702)а модели гениратора я не знаю нужно снимать а гарожа нет 🙁

Электронный регулятор напряжения 121.3702 начали устанавливать вместо электромеханического реле-регулятор РР-380 на генераторы Г- 221, Г- 222.
Вы пишите о том,

что «. на холостых оборотах мерцает свет фар подсветка приборов и если включить печку то и она начинает пульсировать в такт с фарами».

В других случаях, что свет не мерцает? Может быть проблема всего лишь в плохом контакте в выключателе света или в других местах?

Причины прыжков напряжения на ваз 2107 инжектор

Всё, что связано с электроникой и где бежит ток: аккумуляторы, генераторы, реле, регулировка фар и т.п.

Прыгает напряжение сети 2107

Сообщение 97Rus » 19 ноя 2008, 22:24

Сообщение Vebion » 19 ноя 2008, 23:18

Очень сильно или так..слабенько что заметно только при «рассмотрении» ?

Просто так у большинства семёрок. У меня, анпример, тоже немножечко вся подсветка моргает. Лампочки на приборке. Габариты. Дальний/ближний только не мигает так как стоит ксенон(как Вы знаете там стабилизируется напряжение).

Просто если как у меня — слегка. То, в принципе, это нормально в наших семёрках А вообще это дело в зарядке.

Сообщение 97Rus » 20 ноя 2008, 00:20

Летая по районам.. Превращаем город в игровое поле..

Сообщение sodium » 20 ноя 2008, 01:17

Сообщение KEKC_ANTON » 20 ноя 2008, 09:01

97Rus , генератор к зарядке не относится? Насмешил.

Было в общем две схемы на семерках с выносным реле регулятором и с интегральный реле регулятором сразу в генераторе.

Скорее всего у тя вторая схема, снимаешь генератор чистишьменяешь щетки( эт по состоянию), ну и сам регулятор там не ошибешься. Не помогло значит увы генератору скоро писец, диодный мост в расчет не берем он вылетает сразу .

Если первая то регулятор находится на лонжероне (левом правом не помню) стоит 185р.

Сообщение 880 » 20 ноя 2008, 09:40

Сообщение Toha122 » 20 ноя 2008, 10:03

Сообщение Vebion » 20 ноя 2008, 10:59

97Rus , генератор и зарядка — одно и тоже

KEKC_ANTON прав по поводу интегралки(реле регулятор, в генераторе) у меня как-то она подохла, потом поменяли но, видимо, хреновая попалась — электричество моргает. До этого(со старой интегралкой) не моргало..или же я не замечал просто раньше.

Я как-то не заморачиваюсь этим. К слабому морганию на приборке уже привык. А ксенон(как я и говорил раньше — не моргает по своим свойствам). Если етбя напрягает — попробуй с геной разобраться. Или же не заморачивайся, в семёрке и без этого много проблем

sodium , так у ксенона же блоки всяик екотоырпе стабилизируют напряжение для себя.

Пропала зарядка на ВАЗ 2107?

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

  • плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
  • неисправно реле-регулятор;
  • обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр;
  • нож;
  • плоская отвертка;
  • пассатижи;
  • наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Блог автолюбителя Николая Ваганова

Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 «Классика» и не только..

Страницы

суббота, 15 декабря 2018 г.

Низкое напряжение заряда генератора ВАЗ-2107. Что делать

В большинстве современных автомобильных генераторах в качестве регуляторов напряжения используются реле-регуляторы интегрального типа смонтированные с щетками в один неразборный узел.

При этом, также стоит учитывать, что интегральные регуляторы имеют так называемую функцию термокомпенсации — то есть автоматическое снижение напряжения заряда по мере прогрева двигателя с целью предотвращения закипания батареи, что было актуально для тех же малосурьмянистых батарей.
Однако, современные кальциевые батареи мало подвержены эффекту закипания, особенно в зимний период, когда при поездках на небольшие расстояния батарея просто не успевает сколько-то прогреться по сравнению с небольшим реле, находящимся вблизи двигателя.

Все эти факторы вместе и приводят к хроническому недозаряду батареи и постепенной разрядке в зимний период, что значительно снижает срок ее службы, не считая проблем с запуском автомобиля.

Соответственно, из всего этого вытекает 2 логических способа решения проблемы недозаряда:
1. Вынос штатного регулятора как можно дальше от двигателя поближе к аккумуляторной батарее, чтобы немного нивелировать эффект от термокомпенсации .
2. Замена реле на нештатное, выносное, с ручной регулировкой (например, трехуровневое) или любое другое, выдающее более высокое напряжение (например, от иномарки).
Давайте совместим оба эти способа и сделаем универсальное подключение к генератору для практически любого регулятора. Для этого потребуется отделить штатный регулятор-«таблетку» от щеточного узла и вынести его через проводку в любое легкодоступное место, например, на крыло автомобиля рядом с батареей.

В чем преимущества такой доработки:
1. Оперативность и простота замены регулятора в случае поломки, что актуально в зимнее время
2. Повышение напряжения заряда за счет уменьшения нагрева и термокомпенсации регулятора.
3. Повторное использование отработавших регуляторов с изношенными щетками.
4. Возможность подключения нештатного реле
5. Возможность ручной регулировки в зависимости от температуры окружающей среды (трехуровневый регулятор и т.п.).

Итак, для работы нам понадобятся:

  • Провода, клеммы, термоусадочная трубка
  • Электрический паяльник
  • Пассатижи, узкогубцы, отвертки, набор ключей
  • Дрель-шуруповерт с набором сверел

В принципе, при наличии можно использовать уже готовый комплект щеток и проводки от трехуровнего регулятора Энергомаш, просто установив их на генератор вместо штатного реле-регулятора.
Однако, при их отсутствии, можно использовать штатный регулятор, отделив его от щеток. Для этого высверливаем две алюминиевые заклепки и осторожно расклепываем два контакта на точечной сварке.

Затем, к двум плоским контактам щеток подбираем клеммы «мама» — по размеру подходят 4 мм и 6 мм, или напрямую припаиваем провода. К выводам регулятора-«таблетки» припаиваем три коротких провода с клеммами для соединения с проводкой и «массой» автомобиля. Все контакты изолируем.

В нашем случае использована штатная проводка от трехуровневого регулятора с круглыми клеммами, однако, желательно использовать ножевые клеммы типа «папа-мама», которые проще в соединении и изоляции.
Устанавливаем щетки на генератор, подключаем к ним провода, при необходимости в задней крышке генератора проделываем отверстие для них.

Подсоединяем регулятор к проводам, согласно схеме, контакты надежно изолируем.

Провод «массы» прикручиваем к шпильке кузова или соединяем напрямую с «минусовой» клеммой батареи.

Проверяем уровень заряда после доработки.

Как мы видим, ситуация немного улучшилась, однако, не намного. Все же целесообразней вместо штатного использовать более совершенные регуляторы, изначально поддерживающие более высокий уровень напряжения. Штатный же можно использовать как запасной, на случай поломки в дороге.

Diesel Forum

Генератор ВАЗ 2107. При нагрузке временами идёт.

  • Нравится
  • Не нравится

Accelerator78 25-10-2013

Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

  • Нравится
  • Не нравится

vazik. 25-10-2013

Accelerator78

Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Года четыре назад история была как под копирку с вашей.
Такой же гена, почти такая же машина(только пятерка).
Лампа заряда едва заметно светилась только в кромешной тьме.
Та же замена щеток, зарядка аккумулятора и успокоение что все закончилось, в итоге ночью от включения света машина глохла, пришлось добираться в кромешной тьме.
Кстати после зарядки еще два раза по три дня катался, пока наконец диодный мост не был поменян.
Так что подтверждаю Ваши опасения.

  • Нравится
  • Не нравится

А-Петер 26-10-2013

Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 — 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

Сообщение отредактировал А-Петер: 26 Октябрь 2013 — 00:11

  • Нравится
  • Не нравится

piarast 26-10-2013

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

  • Нравится
  • Не нравится

shan-ahunov 26-10-2013

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.

Сообщение отредактировал shan-ahunov: 26 Октябрь 2013 — 08:12

  • Нравится
  • Не нравится

Accelerator78 26-10-2013

А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))

Сообщение отредактировал Accelerator78: 26 Октябрь 2013 — 11:34

  • Нравится
  • Не нравится

InjectorPro 26-10-2013

На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? — так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку — если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью

  • Нравится
  • Не нравится

А-Петер 26-10-2013

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Бывает до 5 ампер. В зависимости от мощности установленного генератора и аккумулятора.

Сообщение отредактировал А-Петер: 26 Октябрь 2013 — 12:22

  • Нравится
  • Не нравится

Globus 26-10-2013

Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 — померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 — померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы — на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 — 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно — бросить пару новых проводов, один от «+» гены до «+» акб, второй от корпуса гены «масса» до «минуса» акб
..еще, при измерениях на гене — минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень — причина — проводок от «+» гены до «+» акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой

а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше — р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
——
и еще — измерь ток утечки АКБ — в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть «+» проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему — все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб — мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться

Сообщение отредактировал Globus: 26 Октябрь 2013 — 12:54

  • Нравится
  • Не нравится

Globus 26-10-2013

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Бывает до 5 ампер. В зависимости от мощности установленного генератора и аккумулятора.

Что делать, если на ВАЗ 2107 (инжектор) не заряжается аккумулятор?

В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.

Начнём с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.

Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты (диодные), обмотка и многие другие причины.

На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

  • Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
  • Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
  • Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
  • Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной формы его называют «таблеткой».

Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

  • открываем капот;
  • заводим двигатель;
  • С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

  • «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
  • Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

  • Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
  • Затем вытаскиваем вместе со щётками:
  • Теперь нужно провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
  • когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

  1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
  2. Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
  3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
  4. Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

Источники:

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=29203
http://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=20858
http://7-vaz.ru/remont/propala-zaryadka-vaz-2107.html
http://autovazremont.blogspot.com/2018/12/nizkoe-naprajenie-generatora-vaz-2107.html
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=40887591
http://7vaz.ru/remont/zarjadka-inzhektor.html

Читать еще:  Рено центр красноярск модельный ряд цены акции
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector