8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провалилась педаль газа опель астра что это

Опель Клуб Первый Российский

C16nz провал при резком нажатии на педаль.

  • Спасибо
  • Не спасибо

loki22 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

megavolt 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

loki22 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

Max Stotz 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

KVM2007 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

vpv 10 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

PROGRAMMER 03 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

Vital39RUS 03 Июн 2014

Есть вероятность что катушка внутри трамблера протерлась на корпус .
exist.ru/price.aspx?pid=69A00F9E&sr=81&Cat=Opel

Ну ещё как вариант повышенное сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости на инжектор .
На горячую должно быть 300 ом примерно (точно не помню).
Сообщение отредактировал Vital39RUS: 03 Июнь 2014 — 21:45

  • Спасибо
  • Не спасибо

tor323 03 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

PROGRAMMER 04 Июн 2014

Есть вероятность что катушка внутри трамблера протерлась на корпус .
exist.ru/price.aspx?pid=69A00F9E&sr=81&Cat=Opel

Ну ещё как вариант повышенное сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости на инжектор .
На горячую должно быть 300 ом примерно (точно не помню).

  • Спасибо
  • Не спасибо

Bobspct 04 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

п а ш а 04 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

Крашер 04 Июн 2014

А, если про . глохнет — очередной вклад в копилку? — http://forum.opel-cl. showtopic=81650
Так там есть тема: Машина глохнет, почему не знаю.

  • Спасибо
  • Не спасибо

PROGRAMMER 04 Июн 2014

днем проверил уровни сигнала на лямде,
мож чего не так мерил? тестер наоборот подключаю, т.к. щуп минусовой оторвался сам по себе, я его подчистил, так и юзаю.. думаю от смены полярности тестера, показания не изменятся.
https://www.youtube. eature=youtu.be

произвел осмотр,
присмотрелся, в коммутаторе (GM!) есть трещинка, со стороны контактов куда катушка подключается видел вскрытые коммутаторы, ну, нет с той стороны силовых элементов, может просто стык расходится, но фотку сделать постараюсь.

малость exist помучал. он выдал

5DA 006 623-581 — HELLA Коммутатор, (как он по качеству?)

1291200200 — Крышка трамблера JP GROUP,
1291300200 — Бегунок JP GROUP, (менял родные на те что нашел у нас тоже года 2 наза)

1291400200 — Катушка индуктивности трамблера JP Group (родная навернулась по непонятной причине, но корпус рассыпался в руках пока снимал, магнитик на 4 части разделен был)
F 00H L00 311 — Лямбда-зонд BOSCH,

08 17 576 — Прокладка блока центрального впрыска,
08 17 574 — Прокладка дроссельной заслонки (старые сломались и расслоились при первой чистке, обе вырезал аккуратно из тонкой масло-бензостойкой резины еще года 2 назад.)
08 17 571 — Прокладка (это на шланги вакуумника, ЕГР, и куда-то еще)

90250156 — Тяга кулисы кпп espero, (родная разбитая, почти вылетает)

еще форсунка пробегает, снимал сегодня, трещинка в ней есть, с нее и сифонит.. (можете казнить, но я постарался аккуратно пройтись герметиком, мера временная, машина оч нужна.. кстати пока не прогрелась было вообще все хорошо. )
08 17 415 — номер форсунки, что-то Opel оч дорого, даже Доминант..
(стоит с номером 5278 — до этого гуглил, форсунка расчитана на 1,6л движки одноточечного впрыска.)
Вообще-то я пошел смотреть свечные провода на ХХ и на подгазовке, светятся не светятся, ничего не светилось.. и я сгорая от любопытства, открыл моник.
https://www.youtube. eature=youtu.be
на видео не заметно, но на глаз такой ровный зонтик при открытии заслонки, но давление в топливной системе померю, в субботу.

зимой в -38 с полтыка, как делать нечего.
за 2 года более 40 000 км без проблем, масло синтетика 5w40-лето 5w30-зима меняю каждые 8к-9к км, заправка одна и таже, кстать, заметил на обратном клапане рыжие капли воды при чистке моника. бахнул спирта в бак 90% грам 400 на 15 л, после этого еще раза 2 заправлялся, сегодня снимал форсунку чистая, (о спирте у нас в аптеках еще 70% есть но его не беру. )
Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 04 Июнь 2014 — 21:16

Провалилась педаль газа опель астра что это

Пошаговый поиск и устранение неисправности

Этот автомобиль на ремонт буквально «приполз»: как выяснилось из разговора с клиентом, педаль газа почти не реагировала на нажатие, обороты поднимались с холостого хода до 1200 и не больше.

Необходимое примечание: Если будете искать в Интернете описание подобной неисправности и способы её устранения, то обязательно наткнётесь на «единственно верное решение: заменить педаль газа в сборе». Но насколько это верный совет, узнаете из этой статьи.

Первое, что было сделано: подключили диагностику, чтобы посмотреть записанные в память ошибки. Неисправность есть: «Датчик положения педали газа, датчик «А» — сигнал недостоверен».

На схеме ниже «Датчик положения педали акселератора» под цифрой 1.

Как видно, датчик положения акселератора состоит из двух элементов: «Датчик А» и «датчик В» (или «датчик 1» и «датчик 2»).

Проверяем: нажимаем на педаль газа и смотрим показания.
— На датчике «А» постоянно «висит» 2.5 вольта и сигнал не меняется ни при каком нажатии на педаль газа.
— На датчике «В» сигнал адекватный, меняется от 0 до 5 вольт и обратно, при нажатии на педаль газа и плавном её отпускании.
Вывод: «Обратить внимание на датчик «А», поставить его работоспособность под сомнение и проверять, сравнивая с мануалами и показаниями датчика «В».

Методика проверки:
· Снимаем разъём с датчика положения педали акселератора
· Напряжение по датчику «В» пришло чётко в ноль
· Напряжение по датчику «А» осталось «висеть» в районе 2 вольт

Вывод:
· «На датчик «А» поступает паразитный («левый») сигнал
· Причиной может быть нарушение в жгуте проводов (поступление «левого» напряжения с какого-то другого провода вследствии нарушения целостности изоляции)
· Причиной может быть неисправность блока управления

Как проверить предположение, что неисправность в блоке управления (или не в блоке управления):
· Отсоединяем разъем с блока управления
· Измеряем напряжение на жгуте проводов (датчик «А»)
· Включаем зажигание, измеряем напряжение на контакте педали газа
· Видим, что там уже напряжение больше 3 вольт при включенном зажигании
· Присоединяем обратно блок управления и видим, что напряжение вернулось на показания 2.5 вольта

Вывод:
· Причина не в блоке управления
· Причина не в педали акселератора

Эти измерения указывают, что неисправность надо искать в электрических соединениях.
Открываем схему прокладки электрических соединений (жгутов) и пока думаем, что это может быть …

Как правильно кто-то сказал, что «Электроника – это наука о контактах». Проведенные проверки показали, что если причина неисправности не в блоке управления, то это может быть причина, которая называется «простейшей»:
· Нарушение изоляции какого-либо электрического провода в жгуте
· Нарушение качества какого-либо клеммного соединения (коррозия, ослабление крепежа и т.д)
Можно перечислить еще с десяток причин, но хочу сказать о другом: «Такая неисправность, как поиск «неадекватного напряжения на каком-либо контакте», может занимать по времени и три часа, и шесть часов и более. Потому что в данном случае происходит «поиск иголки в стоге сена».

Далее поиск происходит путём вычленения неисправности («берём из общего частность»):
1. Для проведения более точных измерений и выводов надо поделить проверяемый участок на несколько частей
2. Вытаскиваем блок предохранителей (чтобы разорвать участок цепи от блока до педали газа и поделить его на две части, так как жгут имеет соединение в блоке предохранителей)
3. Сняв блок предохранителей, измеряем тестером участок цепи от блока предохранителей до блока предохранителей – тут чисто, норма
4. Устанавливаем на место блок управления двигателем, проверяем напряжение в сторону блока управления – напряжение 0 вольт

Предполагаем: «Неисправность может находиться в участке электрических соединений (в жгуте) от блока предохранителей до педали акселератора».

Проверяем напряжение на участке жгута от блока предохранителей до блока педалей. Для более точного измерения, вытащил из разъёма пин подозреваемого провода, собрал блок предохранителей на место, измерил: «Когда пин просто висит в воздухе, на нем напряжение почти 3 вольта».

Основная информация для проверки собрана. Теперь надо визуально просмотреть жгут проводов от блока предохранителей до педали газа. Провожу разборку, раскручивание жгута. На этом участке есть один разъем, который соединяет проводку «подторпедной» части с проводкой (жгутом), который уходит под капот.

После разборки «подторпедной» накладки почувствовал знакомый запах жидкости для омывания стекла.

Сначала удивился, а потом, когда всё полностью разобрал, то понял причину неисправности: на фото ниже показан этот разъем, хорошо видны окисленные контакты, именно они послужили причиной такой неадекватной работы электронной педали газа.

Всё залито «омывайкой». Измеряю напряжение на рассоединённом разъеме – «напряжение по нулям». Что и требовалось доказать?

Вывод окончательный: неисправность возникла из-за попадания омывающей жидкости на контакты, вследствие чего между контактами произошло замыкание и попадание паразитного напряжения на один из контактов датчика «А» электронной педали газа.

Однако, вывод выводом, но это не причина, это следствие. А причину надо выяснять обязательно: «Чем больше информации о причинах неисправности, тем больше багаж знаний и тем качественнее последующие ремонты».

Откуда взялась незамерзающая жидкость? До лобового стекла далеко. Попасть оттуда и сюда, в салон? Вряд ли. Осматриваемся.

Проверяемся и находим: стрелкой на фото ниже показана трубка для подачи незамерзающей жидкости для омывания (очищения) заднего стекла в автомобиле.

Внимательно осматриваю эту трубку. И не удивляюсь, когда нахожу на ней следы механического повреждения. Как вариант: когда-то на этом авто проводились какие-то работы в этом месте и трубка подачи «омывайки» была повреждена неаккуратным обращением. Когда пришла зима, водитель начал пользоваться задним «дворником», омывающая жидкость начала протекать, попала на электрический жгут, на разъем и далее события развивались по законам физики.

Заключение: «Причина неисправности найдена. Это протекание омывающей жидкости. Но это причина неисправности на физическом уровне. А если смотреть глобально, то основная причина этой неисправности – «человеческий фактор». Ведь зная о том, что в жгуте конструкторы заложили трубку для подвода омывающей жидкости к заднему стеклу, то к работе в этом месте подходили бы очень аккуратно и потом бы сто раз перепроверились. А тут, скорее всего, «не знали, не догадывались». Вот почему в статьях на интернет-портале компании Легион-Автодата так часто можно встретить слова насчет «человеческого фактора» и о том, что «ремонтироваться надо у специалистов, которые знают, что делают». Это всё.

Провалилась педаль газа опель астра что это

Кто поможет советом.
Astra g 98 при прогретом двигателе, холостые 700-900 об.,если нажать на педаль газа, то, в первую секунду происходит провал оборотов до 500, а то и вообще чуть не глохнет, потом только обороты возрастают. чек не горит, диагностика кодов неисправности не выдала.

Для начала тип двигателя в студию.

метки глянь, натяжитель не меняют а ремень меняют=) он со временем ослабевает и метки сбиваются.

метки посмотрел, все ok. кстати, мощу при разгоне потеряла. когда переключаюсь со второй на третью и резко жму газ слышен рокот, машина не реагирует вообще, грешу на систему зажигания, но что конкретно не понять.пытаюсь понять с каких датчиков эбу берет показания для формирования импульсов на катушки.

была такое, астра ж мотор 1.6 1999 года, свечи меняли и все ок при медленном нажатие педали все ок а реско провал и горел чек и даже иногда глохнет иногда провал не горит чек проверь свечи удачи.

свечи новые поставил, воздушный фильтр менян. провал всегда, когда нажимаю на педаль (начальный момент).буду пробовать просматривать показания каждого из датчиков в отдельности и сравнивать с тем, что должно. может кто подскажет на какие показания обратить особое внимание?

1 выкрути свечи и проверь нет ли прогаров по внешнему изолятору.2 осцилом проверь первичный импульс на разьёме катушки (a b c d )

смотри автодату там есть параметры датчиков

проверь давления бн

все проверю отпишусь, с осцилом посложнее будет, в наличии нет!

я бы еще давление насоса глянул.

А параметры какие-нибудь выдала? Например по воздуху,впрыску,детонациям и проч.

давление насоса смотреть, расходомер смотреть, ну и возможно заслонку помыть, бывает у них провал если сильно грязная.

а кто чего может сказать по поводу датчика положения дроссельной заслонки? ведь именно его начальное положение, может как раз влиять на провал.
нарушается граничное условие я давлю на педаль, начальное положение меньше, чем значение холостых оборотов — вот и провал! кто чего скажет?
ближайшее время посмотрю б.н и мар и iac.

смотри систему зажигания.

для формирования импульсов зажигания, показания ДПДЗ важны, ну когда хх то понятно, работаем по картам от кхх, а когда нажимаем педаль то катры от эбу, которые ведут подсчет относительно показаний ДПДЗ.
просто вот я и подумал, на границе смены карт шляпа, может и сбивается зажигание!эт как вариант я не утверждаю!

писать о ДПДЗ — гораздо дольше, чем проверить его тестером. типично если на опеле ДПДЗ накручен ниже нижнего предела — то вылазит ошибка, но таки да, эффект будет аналогичный — провал при старте. но я что-то сильно неуверен, что на этом движке ДПДЗ регулируется. ну и опять же — сам он сбиться не мог. а вот заслонка закоксоваться — вполне. и патрубок какой-нить порваться — тоже вполне.
напомни — это тот самый движок с дурацким дюралевым впускным коллектором? если да — машина нормально работает? не троит? ну и пшикай на патрубок, который соединяет коллектор и дроссельную заслонку. там часто дырки, которых не видно и не слышно. возможно придется палочкой потыкать, чтобы трещина разверзлась 😉

Поддерживаю на все 100

итак: 1.дроссельная заслонка — чистая, 2.давление б/н — 3,2 bar вакуум не отключал 3.MAP — 1,25 v на хх (700-800 об.) при нажатии ничего особого по показаниям не заметил
4.iac — все отлично 26 по цельсию 5.длительность имп откр инжектор 3,1 мс 5.загнал в гараж и прыскал аэрозолью, как и говорилось, подсосов не обнаружил.((((((
дядя сем ты прав в этих моделях дпдз не регулируется, так что вся борода про нее отпадает, машина нормально работает не троит!
тут прочитал, что провал и потеря мощности возможна при залипании клапанов!
так вообще симптом, с провалом, распространенный у кого как лечится, а у кого и никак)))

если подсос незначительный и есть, то это ерунда, не может незначительный подсос создавать провал! хороший вопрос по поводу подтраивания.
мне вообще по звуку, иногда кажется, что троит, там момент-то секунда, а иногда, как будто, что просто просел, но горшки все отработали!
а так к примеру, если и вправду троит, то что делам?кстати компрессию я не мерил, а надо бы!
это именно тот движок с дюралевым впускным коллектором!

свечи, провода в норме, прогаров по внешнему нет.

Сообщение от vovgan:
если подсос незначительный и есть, то это ерунда, не может незначительный подсос создавать провал! хороший вопрос по поводу подтраивания.
мне вообще по звуку, иногда кажется, что троит, там момент-то секунда, а иногда, как будто, что просто просел, но горшки все отработали!
а так к примеру, если и вправду троит, то что делам?кстати компрессию я не мерил, а надо бы!
это именно тот движок с дюралевым впускным коллектором!

свечи, провода в норме, прогаров по внешнему нет.

подсос может становиться значительным при наклоне двигателя, например.
я бы порекомендовал обратить пристальное внимание на высоковольтную часть, по возможности проверив мотортестером, или поменяв на заведомо исправное для проверки. больше, увы, не могу ничего предположить не видя проблему. хотя, могу. где там мап-сенсор стоит? на двигателе, или на перегородке? если второе — может быть трещина в шланге.

поменяли ВВ провода и стало все ОК!=) и внешне без мотор тестера не всегда можно определить состояние проводов даже если нормальное сопротивление.

на моей модели высоковольтных проводов нет!у меня 4 катушки интегрированные в один блок, к этому блоку подходят 4 провода(они не высоковольтные) от блока управления и усе!
map сенсор стоит на перегородке, посмотрю!

Мой дроссель и форсы, скорей всего нехватка топлива.

съездил я на полную диагностику,с утра!меня к диагностам не пустили по соображенияи техники безопасности!
вердикт: повышенная степень детонации и компрессия 3 цилиндра (по всем: 14,14,17,14)!
неужели поршневая((((то есть провал из-за того что масло в горшке или клапан залипает?кто чего может сказаь по теме?
головку по-любому смотреть?
да кстати, все ситемы исправны(ошибок нет)!может просто форсунка забидась, просто промыть инжектор?

У меня была такая же проблема на Корсе. Оказалось- забитые форсунки. Почистил примитивным приспособлением, а потом изготовил стенд.

Возможно, если высоковолька исправна, скорее всего без разбора двигла будет не обойтись- сам недавно на фьюжне компрессию 16 (может и больше была, компрессометр зашкалил) устранял- столько говна в ЦПГ я до этого только на Камри 1993г видел, причём Тойота нормально работала, пока ремень не оборвало.

Если двигатель x16xel то (13-17 бар) норма . Просто разброс большой.Этих двигателей без провалов не встречал.Форсы то помыть можно . только на стенде,чтоб движок после мойки не задымил.Честно говоря я пробовал многое если почти не все — провал не исчез .Требование к топливу у этого мотора высокое .На хорошем 95 провал менее заметен.

Я встречал. Похоже, они очень требовательны к качеству свечей, как Форд 1.8, только если в Форд что попало физически не ввернёшь, то эти ведёрки замечательно переваривают А17 производства ЗЭ

Провалилась педаль газа

mehanikus сказал(-а): 27.05.2012 20:03

Провалилась педаль газа

Шевалье сказал(-а): 27.05.2012 20:37

mehanikus сказал(-а): 27.05.2012 21:06

Sash877 сказал(-а): 27.05.2012 21:41

mehanikus сказал(-а): 27.05.2012 21:43

Sash877 сказал(-а): 28.05.2012 00:57

mehanikus сказал(-а): 28.05.2012 09:54

mehanikus сказал(-а): 30.05.2012 11:33

Sash877 сказал(-а): 30.05.2012 17:46

Kosta51 сказал(-а): 03.05.2014 11:54

Пожалуйста подскажите как добраться до всего этого?

— Добавлено чуть позже —

Подскажите как до этого всего добраться? Плиз

Sash877 сказал(-а): 03.05.2014 14:55

Chew сказал(-а): 09.06.2016 22:17

можешь рассказать, как починил тросик? у самого сейчас в точности такая же проблема. Спасибо!

Провалилась педаль газа опель астра что это

Пошаговый поиск и устранение неисправности

Этот автомобиль на ремонт буквально «приполз»: как выяснилось из разговора с клиентом, педаль газа почти не реагировала на нажатие, обороты поднимались с холостого хода до 1200 и не больше.

Необходимое примечание: Если будете искать в Интернете описание подобной неисправности и способы её устранения, то обязательно наткнётесь на «единственно верное решение: заменить педаль газа в сборе». Но насколько это верный совет, узнаете из этой статьи.

Первое, что было сделано: подключили диагностику, чтобы посмотреть записанные в память ошибки. Неисправность есть: «Датчик положения педали газа, датчик «А» — сигнал недостоверен».

На схеме ниже «Датчик положения педали акселератора» под цифрой 1.

Как видно, датчик положения акселератора состоит из двух элементов: «Датчик А» и «датчик В» (или «датчик 1» и «датчик 2»).

Проверяем: нажимаем на педаль газа и смотрим показания.
— На датчике «А» постоянно «висит» 2.5 вольта и сигнал не меняется ни при каком нажатии на педаль газа.
— На датчике «В» сигнал адекватный, меняется от 0 до 5 вольт и обратно, при нажатии на педаль газа и плавном её отпускании.
Вывод: «Обратить внимание на датчик «А», поставить его работоспособность под сомнение и проверять, сравнивая с мануалами и показаниями датчика «В».

Методика проверки:
· Снимаем разъём с датчика положения педали акселератора
· Напряжение по датчику «В» пришло чётко в ноль
· Напряжение по датчику «А» осталось «висеть» в районе 2 вольт

Вывод:
· «На датчик «А» поступает паразитный («левый») сигнал
· Причиной может быть нарушение в жгуте проводов (поступление «левого» напряжения с какого-то другого провода вследствии нарушения целостности изоляции)
· Причиной может быть неисправность блока управления

Как проверить предположение, что неисправность в блоке управления (или не в блоке управления):
· Отсоединяем разъем с блока управления
· Измеряем напряжение на жгуте проводов (датчик «А»)
· Включаем зажигание, измеряем напряжение на контакте педали газа
· Видим, что там уже напряжение больше 3 вольт при включенном зажигании
· Присоединяем обратно блок управления и видим, что напряжение вернулось на показания 2.5 вольта

Вывод:
· Причина не в блоке управления
· Причина не в педали акселератора

Эти измерения указывают, что неисправность надо искать в электрических соединениях.
Открываем схему прокладки электрических соединений (жгутов) и пока думаем, что это может быть …

Как правильно кто-то сказал, что «Электроника – это наука о контактах». Проведенные проверки показали, что если причина неисправности не в блоке управления, то это может быть причина, которая называется «простейшей»:
· Нарушение изоляции какого-либо электрического провода в жгуте
· Нарушение качества какого-либо клеммного соединения (коррозия, ослабление крепежа и т.д)
Можно перечислить еще с десяток причин, но хочу сказать о другом: «Такая неисправность, как поиск «неадекватного напряжения на каком-либо контакте», может занимать по времени и три часа, и шесть часов и более. Потому что в данном случае происходит «поиск иголки в стоге сена».

Далее поиск происходит путём вычленения неисправности («берём из общего частность»):
1. Для проведения более точных измерений и выводов надо поделить проверяемый участок на несколько частей
2. Вытаскиваем блок предохранителей (чтобы разорвать участок цепи от блока до педали газа и поделить его на две части, так как жгут имеет соединение в блоке предохранителей)
3. Сняв блок предохранителей, измеряем тестером участок цепи от блока предохранителей до блока предохранителей – тут чисто, норма
4. Устанавливаем на место блок управления двигателем, проверяем напряжение в сторону блока управления – напряжение 0 вольт

Предполагаем: «Неисправность может находиться в участке электрических соединений (в жгуте) от блока предохранителей до педали акселератора».

Проверяем напряжение на участке жгута от блока предохранителей до блока педалей. Для более точного измерения, вытащил из разъёма пин подозреваемого провода, собрал блок предохранителей на место, измерил: «Когда пин просто висит в воздухе, на нем напряжение почти 3 вольта».

Основная информация для проверки собрана. Теперь надо визуально просмотреть жгут проводов от блока предохранителей до педали газа. Провожу разборку, раскручивание жгута. На этом участке есть один разъем, который соединяет проводку «подторпедной» части с проводкой (жгутом), который уходит под капот.

После разборки «подторпедной» накладки почувствовал знакомый запах жидкости для омывания стекла.

Сначала удивился, а потом, когда всё полностью разобрал, то понял причину неисправности: на фото ниже показан этот разъем, хорошо видны окисленные контакты, именно они послужили причиной такой неадекватной работы электронной педали газа.

Всё залито «омывайкой». Измеряю напряжение на рассоединённом разъеме – «напряжение по нулям». Что и требовалось доказать?

Вывод окончательный: неисправность возникла из-за попадания омывающей жидкости на контакты, вследствие чего между контактами произошло замыкание и попадание паразитного напряжения на один из контактов датчика «А» электронной педали газа.

Однако, вывод выводом, но это не причина, это следствие. А причину надо выяснять обязательно: «Чем больше информации о причинах неисправности, тем больше багаж знаний и тем качественнее последующие ремонты».

Откуда взялась незамерзающая жидкость? До лобового стекла далеко. Попасть оттуда и сюда, в салон? Вряд ли. Осматриваемся.

Проверяемся и находим: стрелкой на фото ниже показана трубка для подачи незамерзающей жидкости для омывания (очищения) заднего стекла в автомобиле.

Внимательно осматриваю эту трубку. И не удивляюсь, когда нахожу на ней следы механического повреждения. Как вариант: когда-то на этом авто проводились какие-то работы в этом месте и трубка подачи «омывайки» была повреждена неаккуратным обращением. Когда пришла зима, водитель начал пользоваться задним «дворником», омывающая жидкость начала протекать, попала на электрический жгут, на разъем и далее события развивались по законам физики.

Заключение: «Причина неисправности найдена. Это протекание омывающей жидкости. Но это причина неисправности на физическом уровне. А если смотреть глобально, то основная причина этой неисправности – «человеческий фактор». Ведь зная о том, что в жгуте конструкторы заложили трубку для подвода омывающей жидкости к заднему стеклу, то к работе в этом месте подходили бы очень аккуратно и потом бы сто раз перепроверились. А тут, скорее всего, «не знали, не догадывались». Вот почему в статьях на интернет-портале компании Легион-Автодата так часто можно встретить слова насчет «человеческого фактора» и о том, что «ремонтироваться надо у специалистов, которые знают, что делают». Это всё.

Провалы при нажатии педали газа

Дата: november 30, 2016 9:26 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Источники:

http://forum.opel-club.ru/topic/109749-c16nz-proval-pri-rezkom-nazhatii-na-pedal-gaza/
http://autodata.ru/article/all/opel_astra_h_ne_reagiruet_na_gaz/
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=87122
http://passatworld.ru/showthread.php/189698-Provalilas-pedal-gaza
http://autodata.ru/article/all/opel_astra_h_ne_reagiruet_na_gaz/
http://adact2.ru/a/provaly-pri-razgone

Читать еще:  Тест драйв тигуан и киа спортейдж
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector