1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено меган 2 увеличение клиренса

Увеличение клиренса рено меган 2

Полтора года назад приподнял задок на 30 мм резиновыми проставками от Daewoo Lanos www.drive2.ru/l/486923673236668482/, но этого мне показалось мало, так как при 3 пассажирах (по 75 кг.) на заднем ряду, задок сильно проседал, а при 200 кг. груза в багажнике ложился на отбойники,
Зад пустой машины был выше переда и было принято решение поднять передок проставками. В феврале 2019 г. нашёл в интернете Симферопольскую фирму по изготовлению различных проставок для автомобилей и заказал у них крашенные литые аллюминиевые проставки +30 мм. с 2 комплектами болтов.

За 3 дня они были изготовленны и высланы мне автобусом. Отдал за всё 1550 р. за проставки + 100 р. водителю + 100 р. курьеру за доставку на автостанцию Симферополя. Итого вышло 1750 р. Везде по России такие проставки стоят от 1800 р. + доставка от 500 р. Почтой России, а тут рядом, за 3 дня и дешевле чем везде!

К установке решил подготовиться — накупил шариков в опорные подшипники диаметром 4,76 мм (3/16″) 200 шт. и прикупил стяжки для пружин.
Пролежали проставки у меня в гараже до мая месяца. И Вот на майских праздниках снял стойки, промыл опорники (состояние почти идеал), насверлил в сепараторе ещё отверстий, обильно намазал смазкой для ШРУСов, напихал шариков и собрал опорный подшипник.

Опоры стойки оказались в печальном состоянии и были почти оторваны. Один пыльник штока аммортизатора оказался надорваным (пришлось его временно зашить чёрными обувными капроновыми нитками). Фото зашитого пыльника не делал, но зашил так хорошо, что можно было и не менять 😁.

При обратной сборке на одной опоре стойки аммортизатора сорвал резьбу (снизу пришлось затянуть гайкой). Короче поставил всё как есть и через пару дней заказал новые опоры аммортизаторов TORK 899 р./шт. от Renault Cangoo
Пыльник штока аммортизатора Sasic 4001629 — 300 р.
и на будущее сразу заказал пружины задние от Гранд Сценик KLAKSON 62017- 980р./шт.
Пока машина была на домкрате и от стоек были откручены тяги стабилизатора поперечной устойчивости, решил найти что у меня там гремело впереди на мелких неровностях. И нашёл сразу:

Заменил опоры и пыльник. С опорами от Kangoo передок ещё приподнялся на 10 мм. Опоры от Kangoo тяжелее и сделаны покрепче Мегановских.
Через пару дней поставил задние пружины от Renault Grand Scenic. Они такие же по высоте как и Мегановские, но толщина прутка больше на 0,5 мм. и они заметно жёстче Мегановских + оставил проставки от Daewoo Lanos 35 мм (они на 5 мм просели за полтора года и реально вышло 30 мм) + дюралиевая пластина 5 мм. между пружиной и проставкой что бы пружина не продавливала резиновые проставки.

С новыми пружинами зад поднялся на 3,5 см. за счёт жёсткости (с теми же проставками и с тем же грузом в багажнике (около 30 кг), что и до замены).
В итоге получил от центра колес до арок по 44 см (что с переди, что сзади). От земли до арок получилось по 74 см.

В реальности смотрится хорошо, особенно если бы подкрылки чистые были (чёрные).

По управляемости и комфорту вообще ничего не изменилось (не заметил), а вот проходимость теперь на высоте! За время отпуска покупался и позагорал почти на всех безлюдных (и не только безлюдных) пляжах Западного Крыма, а они как известно находятся далеко от нормальных дорог, некторые даже в далеке просто от дорог. За всё это время ни разу не чиркнул днищем, и только один раз вывесилось правое переднее колесо и чуть буксануло, но Меган проехал это препятствие и вывез.

В видео пришлось вставить музыку, что бы не слышно было криков пассажиров, типа: «Останови я выйду», «Куда ты бл… едишь?» и т.д. А на 1:44 не смог взять горку, потому, что отвлёкся на чей-то пластиковый обвес крыла, лежащий на дороге и не переключился на 1-ю скорость.

Через 3 дня после установки передних проставок, всё сильнее и сильнее стал доноситься стук на мелких неровностях, где-то с правой передней части автомобиля (в общей сложности проехал с этим стуком 400 км по дорогам и 100 км по «бездорожью»). И в очередной поездке к «затерянным» пляжам, пока жена с детьми купались и загорали, я пошёл к машине проверить затяжку гаек штоков передних аммортизаторов (что ещё так может постукивать почти на ровной дороге?).

Отогнул пластик над жабо и увидел, что метки которые я ставил маркером после затяжки гаек, находились в разных местах (значит открутились гайки). Взял вороток с головкой на 18, приспустил вниз пыльник штока аммортизатора чтобы взяться плоскогубцами через тряпочку за шток в максимально верхней точке (за нерабочую часть штока), просунул между витками пружины плоскогубцы, через тряпочку сжал правой рукой плоскогубцы, а левой рукой воротком затянул гайки ещё на 2-3 оборота слева и справа (справа взявшись за гайку и качая её, чувствовался люфт штока в опоре). На обратной дороге с моря, стуков уже небыло!

На следующий день заехал в гараж и повторил процедуру, но только зажал шток не плоскогубцами, а советскими зажимными клещами (схватывают намертво и при неосторожности они любят прищимить пальцы) и дотянул правую гайку ещё на 1 оборот, а левую ещё на 1,5 оборота и законтрогаил сверху жигулёвскими гайками.

Хотел написать коротко, а получилось как всегда.

Кто переживает за «здоровье» ШРУСов, тем сразу скажу, что углы приводов практически не изменились (на глаз не определить) и они находятся в рабочем диапазоне ШРУСов и ещё есть запас. При занижении передка на 30-35 мм., когда на перёд ставят тюнингованые пружины или подрезают родные, угол там так же меняется, только в противоположную сторону и никто не кричит, что ШРУСы быстро выйдут из строя. А при поворотах колёс, что угол не изменяется? Изменяется и намного больше, чем от изменения положения ступицы относительно оси выхода валов из коробки передач на 30-40 мм. А езда по ухабам, при которой передняя подвеска работает «от отбойника до отбойника» (от крайнего верхнего до крайнего нижнего хода аммортизатора). Так что ШРУСы не заметят 30-40 мм как повышения, так и понижения клиренса передка.

И пока был в отпуске, отреставрировал полик багажника (изготовил новый), но об этом в следующей записи будет коротко написано.

Все доброго времени суток.

Сегодня посетил сервис с целью замены передних тормозных колодок + купил проставки под задние пружины
Задачей увеличить клиренс задался так как зимой бывает частенько при езде в калее трется дно об снег

Проставки немного подрезал и поставили их под нижнюю часть пружины.
Проставки 25мм

думали машина слишком сильно поднимится, но нет, вышло по моему мнению именно то чего ожидал.

Фото до и после прилагается, на вид машина вроде не выглядить с сильно задранным задком.

Позже сделаю фото машины для вашего обозрения.

_Update Добавил фотку с видом всей машины, фотка немного обработанная чтобы видно было лучше.

Всем ровных дорог.

Price tag: $35 Mileage: 197800 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 20

У меня европодвеска на универсале, хочу приподнять, приходиться по районам зимой ездить, колеи и тд. Но чтоб жескости не прибавилось, а только дорожный просвет больше стал.
Такие вообще есть? Или только от сценка и мириться с прибавкой жесткости?!

А какие пружины надо на универсал для россии?
Номер артикул и т.д.

Дружище, что это за приставки или как и где их найти?

А у меня вот похожая проблема, только спереди. Зимой жутко не приятно ездить по снегу, особенно по вымерзшей колее))жутко трёт «пузом», да и летом при не больших неровностях заставляет понервничать)хочу выровнять ее, но вот пока не решил каким образом.Одни советуют так же ставить проставки, что не понятно как скажется на управляемости авто, либо заменить пружины, но не прогадав с высотой.Разница между передом и задом 30мм

Ставя проставки и прочее, ухудшая характеристики подвески, есть большой риск однажды на трассе «убраться» на пустом месте. Не нужно считать проектировщиков дураками…

Лучше бы поставил новые пружины от гранд Сценик 2 что на 4 см больше чем М2 и выглядит хорошо и не так сильно как на УАЗик поднята жопа, цена на них в 50евро оба, не так уж и дорого.

Добавил фотку всей машины.

Недавно совсем менял пружины, не подумал почитать в интернете насчёт их разновидности, по этому взял по вин коду(как потом уже узнал для комплекта евро)

Лучше бы поставил новые пружины от гранд Сценик 2 что на 4 см больше чем М2 и выглядит хорошо и не так сильно как на УАЗик поднята жопа, цена на них в 50евро оба, не так уж и дорого.

Год на таких проездил и снял, очень жёстко проезжает стыки на асфальте

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

22.09.2016 22:32 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

После установки фаркопа — неоднократно «бился» пластинкой на которой розетка фаркопа. Да и вообще порой нагружаю багажник по полной — бывало 6 мешков цемента — превращали меган в феррари, по клиренсу конечно И почитав форумы — решил на свой Меган поставить на зад пружины от Grand Scenic (Гранд Сценика) 62017 KLAKSON Пружина подвески по цене 1700 рублей за пару !

Менял сам на двух домкратах: ослабляем болты колес, и болты стоек, поднимаем зад слегка (чтобы оторвались колеса), снимаем колеса, откручиваем стоки от балки, поднимаем зад выше пока пружины не поддадутся, вынимаем пружины, снимаем с них опоры пружин, ставим опоры на новые пружины, ставим пружины с опорами на свои места (нижние торцы пружин — параллельно длине авто), подставляем под балку максимальный упор колесо, бревно ит.п) опускаем зад на упоры, вытягиваем стойку — наживляем к балке, поднимаем зад что бы можно было повесить колеса, вешаем, наживляем колеса, убираем упоры, опускаем зад, протягиваем колеса и стойки.

Когда вынул старые пружины увидел — отломано по одному витку на обоих пружинах.
На новых пружинах — я бы назвал машину Меган Скаут или Меган АллРоад :)) только арки покрасить черным
Короче — стала упругая, но не жесткая, при проезде рельс — на старых был прям удар жесткий (может от того что были поломаны и не работали как надо) на новых — упругий проезд.
НО управляемость при проезде затяжных поворотов на 130 км/ч стала хуже (по сравнению со старыми просевшими пружинами) — ощущаются крены и интуитивно скорость сбавляется
Фото позже. Всем удачи на дорогах.

Рено меган 2 увеличение клиренса

Renault Megane Красная Ласточка › Logbook › Как повысить клиренс Меган 2 ) + замена колодок

Все доброго времени суток.

Сегодня посетил сервис с целью замены передних тормозных колодок + купил проставки под задние пружины
Задачей увеличить клиренс задался так как зимой бывает частенько при езде в калее трется дно об снег

Проставки немного подрезал и поставили их под нижнюю часть пружины.
Проставки 25мм

думали машина слишком сильно поднимится, но нет, вышло по моему мнению именно то чего ожидал.

Фото до и после прилагается, на вид машина вроде не выглядить с сильно задранным задком.

Позже сделаю фото машины для вашего обозрения.

_Update Добавил фотку с видом всей машины, фотка немного обработанная чтобы видно было лучше.

Читать еще:  Рено сандеро степвей стоимость

Всем ровных дорог.

Price tag: $35 Mileage: 197800 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 21

можно код проставок, у менч тоже зад у мегана …

У меня европодвеска на универсале, хочу приподнять, приходиться по районам зимой ездить, колеи и тд. Но чтоб жескости не прибавилось, а только дорожный просвет больше стал.
Такие вообще есть? Или только от сценка и мириться с прибавкой жесткости?!

А какие пружины надо на универсал для россии?
Номер артикул и т.д.

Дружище, что это за приставки или как и где их найти?

А у меня вот похожая проблема, только спереди. Зимой жутко не приятно ездить по снегу, особенно по вымерзшей колее))жутко трёт «пузом», да и летом при не больших неровностях заставляет понервничать)хочу выровнять ее, но вот пока не решил каким образом.Одни советуют так же ставить проставки, что не понятно как скажется на управляемости авто, либо заменить пружины, но не прогадав с высотой.Разница между передом и задом 30мм

Ставя проставки и прочее, ухудшая характеристики подвески, есть большой риск однажды на трассе «убраться» на пустом месте. Не нужно считать проектировщиков дураками…

Лучше бы поставил новые пружины от гранд Сценик 2 что на 4 см больше чем М2 и выглядит хорошо и не так сильно как на УАЗик поднята жопа, цена на них в 50евро оба, не так уж и дорого.

Добавил фотку всей машины.

Недавно совсем менял пружины, не подумал почитать в интернете насчёт их разновидности, по этому взял по вин коду(как потом уже узнал для комплекта евро)

Лучше бы поставил новые пружины от гранд Сценик 2 что на 4 см больше чем М2 и выглядит хорошо и не так сильно как на УАЗик поднята жопа, цена на них в 50евро оба, не так уж и дорого.

Год на таких проездил и снял, очень жёстко проезжает стыки на асфальте

Renault Megane GrandTour 1.5dci 734 › Бортжурнал › Увеличение клиренса на универсале Renault Megane 2.

Полтора года назад приподнял задок на 30 мм резиновыми проставками от Daewoo Lanos www.drive2.ru/l/486923673236668482/, но этого мне показалось мало, так как при 3 пассажирах (по 75 кг.) на заднем ряду, задок сильно проседал, а при 200 кг. груза в багажнике ложился на отбойники,
Зад пустой машины был выше переда и было принято решение поднять передок проставками. В феврале 2019 г. нашёл в интернете Симферопольскую фирму по изготовлению различных проставок для автомобилей и заказал у них крашенные литые аллюминиевые проставки +30 мм. с 2 комплектами болтов.

За 3 дня они были изготовленны и высланы мне автобусом. Отдал за всё 1550 р. за проставки + 100 р. водителю + 100 р. курьеру за доставку на автостанцию Симферополя. Итого вышло 1750 р. Везде по России такие проставки стоят от 1800 р. + доставка от 500 р. Почтой России, а тут рядом, за 3 дня и дешевле чем везде!

К установке решил подготовиться — накупил шариков в опорные подшипники диаметром 4,76 мм (3/16″) 200 шт. и прикупил стяжки для пружин.
Пролежали проставки у меня в гараже до мая месяца. И Вот на майских праздниках снял стойки, промыл опорники (состояние почти идеал), насверлил в сепараторе ещё отверстий, обильно намазал смазкой для ШРУСов, напихал шариков и собрал опорный подшипник.

Опоры стойки оказались в печальном состоянии и были почти оторваны. Один пыльник штока аммортизатора оказался надорваным (пришлось его временно зашить чёрными обувными капроновыми нитками). Фото зашитого пыльника не делал, но зашил так хорошо, что можно было и не менять .

При обратной сборке на одной опоре стойки аммортизатора сорвал резьбу (снизу пришлось затянуть гайкой). Короче поставил всё как есть и через пару дней заказал новые опоры аммортизаторов TORK 899 р./шт. от Renault Cangoo
Пыльник штока аммортизатора Sasic 4001629 — 300 р.
и на будущее сразу заказал пружины задние от Гранд Сценик KLAKSON 62017- 980р./шт.
Пока машина была на домкрате и от стоек были откручены тяги стабилизатора поперечной устойчивости, решил найти что у меня там гремело впереди на мелких неровностях. И нашёл сразу:

Заменил опоры и пыльник. С опорами от Kangoo передок ещё приподнялся на 10 мм. Опоры от Kangoo тяжелее и сделаны покрепче Мегановских.
Через пару дней поставил задние пружины от Renault Grand Scenic. Они такие же по высоте как и Мегановские, но толщина прутка больше на 0,5 мм. и они заметно жёстче Мегановских + оставил проставки от Daewoo Lanos 35 мм (они на 5 мм просели за полтора года и реально вышло 30 мм) + дюралиевая пластина 5 мм. между пружиной и проставкой что бы пружина не продавливала резиновые проставки.

С новыми пружинами зад поднялся на 3,5 см. за счёт жёсткости (с теми же проставками и с тем же грузом в багажнике (около 30 кг), что и до замены).
В итоге получил от центра колес до арок по 44 см (что с переди, что сзади). От земли до арок получилось по 74 см.

В реальности смотрится хорошо, особенно если бы подкрылки чистые были (чёрные).

По управляемости и комфорту вообще ничего не изменилось (не заметил), а вот проходимость теперь на высоте! За время отпуска покупался и позагорал почти на всех безлюдных (и не только безлюдных) пляжах Западного Крыма, а они как известно находятся далеко от нормальных дорог, некторые даже в далеке просто от дорог. За всё это время ни разу не чиркнул днищем, и только один раз вывесилось правое переднее колесо и чуть буксануло, но Меган проехал это препятствие и вывез.

В видео пришлось вставить музыку, что бы не слышно было криков пассажиров, типа: «Останови я выйду», «Куда ты бл… едишь?» и т.д. А на 1:44 не смог взять горку, потому, что отвлёкся на чей-то пластиковый обвес крыла, лежащий на дороге и не переключился на 1-ю скорость.

Через 3 дня после установки передних проставок, всё сильнее и сильнее стал доноситься стук на мелких неровностях, где-то с правой передней части автомобиля (в общей сложности проехал с этим стуком 400 км по дорогам и 100 км по «бездорожью»). И в очередной поездке к «затерянным» пляжам, пока жена с детьми купались и загорали, я пошёл к машине проверить затяжку гаек штоков передних аммортизаторов (что ещё так может постукивать почти на ровной дороге?).

Отогнул пластик над жабо и увидел, что метки которые я ставил маркером после затяжки гаек, находились в разных местах (значит открутились гайки). Взял вороток с головкой на 18, приспустил вниз пыльник штока аммортизатора чтобы взяться плоскогубцами через тряпочку за шток в максимально верхней точке (за нерабочую часть штока), просунул между витками пружины плоскогубцы, через тряпочку сжал правой рукой плоскогубцы, а левой рукой воротком затянул гайки ещё на 2-3 оборота слева и справа (справа взявшись за гайку и качая её, чувствовался люфт штока в опоре). На обратной дороге с моря, стуков уже небыло!

На следующий день заехал в гараж и повторил процедуру, но только зажал шток не плоскогубцами, а советскими зажимными клещами (схватывают намертво и при неосторожности они любят прищимить пальцы) и дотянул правую гайку ещё на 1 оборот, а левую ещё на 1,5 оборота и законтрогаил сверху жигулёвскими гайками.

Хотел написать коротко, а получилось как всегда.

Кто переживает за «здоровье» ШРУСов, тем сразу скажу, что углы приводов практически не изменились (на глаз не определить) и они находятся в рабочем диапазоне ШРУСов и ещё есть запас. При занижении передка на 30-35 мм., когда на перёд ставят тюнингованые пружины или подрезают родные, угол там так же меняется, только в противоположную сторону и никто не кричит, что ШРУСы быстро выйдут из строя. А при поворотах колёс, что угол не изменяется? Изменяется и намного больше, чем от изменения положения ступицы относительно оси выхода валов из коробки передач на 30-40 мм. А езда по ухабам, при которой передняя подвеска работает «от отбойника до отбойника» (от крайнего верхнего до крайнего нижнего хода аммортизатора). Так что ШРУСы не заметят 30-40 мм как повышения, так и понижения клиренса передка.

И пока был в отпуске, отреставрировал полик багажника (изготовил новый), но об этом в следующей записи будет коротко написано.

Француженки на содержании

ФРАНЦУЖЕНКИ НА СОДЕРЖАНИИ

Renault > Laguna

Renault > Megane

ФРАНЦУЖЕНКИ НА СОДЕРЖАНИИ

«РЕНО-МЕГАН» И «ЛАГУНА» В РОССИИ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

ФОТО / АЛЕКСАНДР БАТЫРУ И «РЕНО»

После приватизации в 1996 году компания «Рено» начала наступление по всему фронту. В России ее главной ударной силой стал » Renault 19″, бестселлер начала 90-х. Французские автомобили оказались не такими уж нежными и стойко переносили российскую действительность. Сменивший » Renault 19″ «Меган» и более просторная «Лагуна» также пользовались неплохим спросом. Сегодня на рынке трех-семилетние «рено» представлены в основном этими двумя моделями. Составить портрет «француженок» и оценить расходы на их содержание нам помогли специалисты дилерского техцентра «Автомир».

Те, кто впервые заглянул под днище «Мегана» или «Лагуны», порой искренне удивляются: где задняя подвеска? Действительно, нет ни пружин, ни нагромождения рычагов — лишь мощная балка и почти горизонтально расположенные амортизаторы. В балке проходят торсионы — стальные упругие прутки, связанные с кузовом. Срок их службы значительно больше, чем пружин и рессор, «осанка» автомобиля годами остается неизменной. Переставлять торсионы для увеличения клиренса не рекомендуется, так как они будут нагружены значительно сильнее, чем предусмотрено конструкцией, и могут сломаться. При этом нарушится и работа тормозной системы (если автомобиль оборудован регулятором сил задних тормозов). Сломать же торсионы при их нормальной установке почти нереально. Менять торсионы лучше в дилерском центре «Рено», так как без специального приспособления правильно их выставить сложно.

Если сзади послышались стуки — скорее всего, виновны амортизаторы, вернее, их наклон. Даже небольшого износа достаточно, чтобы поршень начал «перекладываться» в цилиндре при работе подвески. Чаще всего их «подкашивает» езда по плохим дорогам на большой скорости и с полной нагрузкой. О подтекании жидкости говорить не приходится: стучащие амортизаторы, как правило, еще вполне работоспособны. Но тянуть с заменой не стоит — износ быстро прогрессирует.

Сайлент-блоки балки задней подвески после 100–150 тыс. км покрываются трещинами. Но не спешите их менять — они способны без проблем пройти еще столько же. Да и операция эта совсем непростая — сайлент-блоки запрессовываются «на горячую», а нагревать приходится две массивные детали одновременно. Первому попавшемуся сервису под вывеской «Чиним все» доверять эту работу не стоит.

Спереди — псевдо-«Мак-Ферсон», но весьма надежный и ремонтопригодный. Так, шаровые опоры служат не менее 100 тыс. км и меняются отдельно от рычага. Сайлент-блоки ходят более 200 тыс. км. Менее долговечны стойки стабилизатора поперечной устойчивости: их хватает на 30–35 тыс. км.

Передние стойки годами работают без стуков и течи, а продлить жизнь заскрипевшему подшипнику опоры поможет «Литол». Рулевые наконечники служат минимум 60 тыс. км, а вот стук во внутренних шарнирах тяг (со стороны рейки) иногда появляется и раньше. Это неопасный и непрогрессирующий дефект, но к техосмотру, возможно, придется заменить тяги и отрегулировать схождение колес.

Подшипники ступиц можно записать в долгожители: задние конические служат не менее 150 тыс. км, передние — от 100 тыс. км.

Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, очень не любят грязи. Похоже, в Европе, где тротуары моют с порошком, а гонки формулы 1 устраивают прямо на улицах, этому не придают значения. На некоторых «француженках» напрочь отсутствуют кожухи, закрывающие внутреннюю сторону тормозного диска. В результате внутренняя колодка стирается намного сильнее наружной. В среднем колодки приходится менять каждые 20–30 тыс. км, поэтому к очередному ТО желательно иметь комплект про запас. Достается и диску: три комплекта колодок — для него предел. Под кожухи не предусмотрены даже крепежные отверстия, но в дилерских центрах «Рено» эту проблему решат. Впрочем, к эффективности тормозов претензий нет, да и направляющие, в отличие от » Renault 19″, здесь не «закисают».

Читать еще:  Рено микроавтобусы модельный ряд цена

На «меганах» дисковые тормоза — только спереди, а на большинстве «лагун» их устанавливали и сзади. Тем живется еще хуже: колодки изнашиваются порой даже быстрее передних. Следить за износом лучше визуально, осматривая колодки при каждом ТО. На электрические датчики износа в российских условиях уповать не стоит: их контакты частенько отгнивают.

Зато барабанные тормоза хороши по всем статьям. Стальные барабаны стойко сопротивляются коррозии и износу, четко работает автоподвод колодок. Первые 60 тыс. км о них вообще можно не беспокоиться — к этому пробегу износ колодок 50–60%.

К работе регулятора тормозных сил («колдуна») претензий нет. А если на автомобиле установлена АБС, то регулятор отсутствует. Датчики АБС редко выходят из строя — в основном, из-за отгнивших разъемов или механических повреждений.

Найти подержанный автомобиль без следов масла на агрегатах так же трудно, как и устранить все подтекания. Да зачастую это и не требуется: если масла уходит в год по чайной ложке, а ремонт потянет на сотни баксов, лучше оставить все как есть. В полной мере это относится к уплотнению штока выбора передач на «Рено». По заводским инструкциям для замены сальника придется снимать коробку передач. Впрочем, для негарантийных машин «Рено» предлагает обходную (но не менее надежную) технологию ремонта. Операция занимает всего 40 минут. На гарантийной машине течь устранят бесплатно.

Другой потенциальный масляный «родник» — так называемый сальник-пыльник левого привода. Через него «трансмиссионка» может уходить довольно быстро, поэтому после пробега 50 тыс. км обязательно обращайте на него внимание. Ручная коробка не любит пониженного уровня масла — ускоренно изнашивается шестерня пятой передачи. Замена трансмиссионного масла (75W90 GL-5) инструкцией не предусмотрена.

Автоматическая коробка с электронным управлением тоже формально не нуждается в замене масла. Но специалисты «Автомира» рекомендуют все же периодически контролировать его состояние и менять вместе с фильтром при сильном потемнении или «горелом» запахе. Основные проблемы «автомата» связаны с окислившимися контактами в разъемах, но самому лучше не экспериментировать — на сервисе устранение подобных неисправностей займет не более одного нормо-часа, да и дорогой агрегат целее будет.

Пыльники наружных ШРУСов очень долговечны. Но если на них появились трещины или разрывы (последние выдают следы смазки), менять придется привод в сборе — узел неразборный, и даже хомут на пыльнике без замка. При целых пыльниках ШРУСы работают более 150 тыс. км.

Неплохой ресурс и у сцепления — при спокойной езде оно выдержит 100 тыс. км. Менять лучше весь комплект в сборе.

СЧЕТ ЦИЛИНДРОВ — ОТ МАХОВИКА

Впрочем, вспоминать об этой причуде французов придется нечасто. Бензиновые двигатели надежны, при своевременном обслуживании их ресурс — 350–500 тыс. км. Межсервисный пробег — 15 тыс. км. Каждые 60 тыс. км обязательно меняйте ремень ГРМ с роликами — обрывы случались уже на 70 тыс. км (к слову, в Европе те же ремни ходят 120 тыс. км). При обрыве на шестнадцатиклапанных моторах клапаны встречаются с поршнями, на восьмиклапанных бывают счастливые исключения.

Большинство автомобилей выпуска 1995–1998 гг. на российском рынке — со знакомым по «Святогору» двигателем F3R. Механика взаимозаменяема, но блок управления «француза», в отличие от «москвичовского», закодирован на работу со штатным иммобилайзером. Кстати, этот двигатель был весьма популярен у европейских тюнинговых фирм: там почти без ущерба снимали с него намного больше «лошадей», чем указано в инструкции (в том числе и путем установки турбонаддува).

Неравномерность работы на холостом ходу обычно устраняется промывкой либо заменой клапана холостого хода или форсунок. Причем последние нельзя мыть на ультразвуковом стенде, а только сольвентом (это официальная рекомендация фирмы «Рено»). Иначе после промывки форсунки могут заклинивать в закрытом положении или, наоборот, переливать.

Система выпуска в России служит четыре-шесть лет. Цельную трубу, установленную на заводе, при замене какой-либо ее части придется разрезать, а новую деталь крепить специальным хомутом. Нейтрализатор не слишком привередлив, на московском бензине работает более 200 тыс. км.

Многочисленные неисправности автомобилей первых серий (поломка защелки перчаточного ящика, ручек управления вентиляцией, люфт спинок сидений и т. д.) устранили еще в 1996 году. Сложнее оказалось избавиться от дребезжания полуопущенных стекол на высокой скорости и запотевания противотуманных фар — эти недостатки есть и сейчас.

На автомобилях первых выпусков ржавеют арки задних колес. Уже в 1997-м проблема была решена. Оцинкованный кузов современных машин стойко сопротивляется ржавчине, а от сквозной коррозии «Рено» дает в России шестилетнюю гарантию (в Европе — 12 лет).

Его получили автомобили для России после рестайлинга 1999 года. Сюда входят защита картера двигателя, более жесткая подвеска с гарантированным клиренсом при полной нагрузке не менее 120 мм, дополнительная защита топливной и тормозной магистралей. Кроме того, систему управления двигателем адаптировали к сильным морозам, установили более мощный генератор (110 А) и аккумулятор (70 А.ч).

Покупая подержанный автомобиль, особое внимание уделите кузову. Желательно проверить на стенде углы установки управляемых колес. У них регулируется только схождение, и отклонение в других углах потребует замены деталей подвески или правки передка кузова. В любом случае, это повод для торга.

Избегайте машин выпуска 1995–1996 гг. — возможно, прежний владелец вылечил не все «детские болезни». Стоит поостеречься редких машин с бензиновыми «шестерками» или дизелями. Последние официально в Россию не поставлялись; их ремонт заметно дороже и дольше — запчасти на заказ придется ждать до 20 дней.

Также необходимо проверить, на месте ли так называемая овальная табличка, без которой будет сложно заказать запчасти. На старых машинах это алюминиевая пластинка (см. рис.) — она приклепана к кузову на моторном щите или правой чашке брызговика. На новых автомобилях (примерно с 1998 года) аналогичная бумажная наклейка (см. фото) находится в нижней части правой средней стойки кузова. На ней — вся информация об автомобиле.

» Рено Меган Классик» образца 1995 года. Помимо кабриолета, в семействе «Мегана» есть и купе.

Задняя подвеска — торсионная.

Потрескавшийся сайлент-блок задней балки рано списывать в утиль.

Сильный наклон амортизаторов — виновник стуков при «перекладке» поршня.

Магистрали под днищем защищены стальными кожухами.

Тормозные диски — без защитных кожухов.

Основные места утечки масла: сальник штока выбора передач и сальник-пыльник привода.

Универсал «Лагуна Невада» и хэтчбек » Рено Лагуна».

» Рено Меган Классик» после рестайлинга в 1999 году.

«Овальная табличка» на современных машинах — внизу на правой центральной стойке.

На машинах примерно до 1998 года номер двигателя был выбит на алюминиевой табличке, приклепанной к блоку.

. на современных моторах он гравируется.

Расшифровка некоторых данных «овальной таблички» «Рено»: 1 — изготовитель; 2 — номер сертификата ЕЭС; 3 — национальный тип автомобиля, перед которым указан международный код изготовителя (VF1 соответствует Renault FRANCE); 4 — номер кузова; 5 — максимальная разрешенная масса автомобиля; 6 — максимальная разрешенная масса автомобиля с прицепом; 7 — максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось; 8 — максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось; 9 — коды типа коробки передач, уровня комплектации, дополнительного оборудования, краски, обивки салона.

В мае 1998 года «Меган» получил четыре звезды в ходе крэш-тестов EuroNCAP и был удостоен титула самого безопасного автомобиля в своем классе.

1995. Представлена модель «Меган», использующая платформу » Renault 19″. Кузова — пятидверный хэтчбек и купе. Чуть позже появился четырехдверный седан. Бензиновые двигатели 1,4; 1,6; 2,0 л, дизель и турбодизель 1,9 л.

1996. Представлен на тот момент самый маленький в Европе УПВ » Рено Меган Сценик». (К модели «Меган» относится лишь формально.) Представлен «Меган»-кабриолет. Его продажи начались в 1997 году.

1998. Начало выпуска универсала.

1999. Крупный рестайлинг всего модельного ряда. Внешне неизменными остались лишь крыша, двери и задние крылья. Появились новые блок-фары и задние фонари. В базовой версии 13-дюймовые колеса заменены 14-дюймовыми, на многих моделях появились литые 15-дюймовые, а для купе — и 16-дюймовые. Изменилась приборная панель. Серийными стали две подушки безопасности спереди и ремни с преднатяжителями. В том же году преднатяжители в серийном оснащении появились и сзади. Часть автомобилей оборудована электронным адаптивным «автоматом». Обновлена гамма бензиновых двигателей: они стали мощнее и экономичнее. Базовые параметры остались прежними (рабочие объемы не изменились). Появились моторы с непосредственным впрыском топлива в цилиндры — бензиновый двухлитровый F5R и турбодизель 1,9 dCi.

2001. В декабре представлена новая гамма моделей. Значительно расширен список стандартного (например, боковые передние подушки безопасности) и дополнительного оборудования.

1994. На смену «Рено-21» приходит «Лагуна». Базовые двигатели — восьмиклапанные 1,8 и

2,0 л, 16-клапанный 1,9 л, V-образная «шестерка» 3,0 л и дизель 2,2 л.

1995. Новая V-образная 24-клапанная «шестерка» 2,9 л и турбодизель 2,2 л (12 клапанов).

1998. Рестайлинг модельного ряда. Незначительно изменилась внешность, передняя и задняя светотехника. На все версии серийно устанавливаются 15-дюймовые колеса. Более мощные и экономичные 16-клапанные двигатели 1,6 и 1,8 л пришли на смену 8-клапанным 1,8 и 2,0 л. Предложена версия 1,8 л на сжиженном газе. Турбодизель с непосредственным впрыском (1,9 л) заменил 2,2-литровый атмосферный. Значительно расширен список оборудования (подушки безопасности, электропакет и т. д.).

2000. Обновление гаммы с дальнейшим расширением списка оборудования: так, кондиционер — на все модели в базовой комплектации. Представлена «Лагуна» второго поколения.

Клиренс Рено Сценик, увеличение дорожного просвета Renault Scenic проставками (видео)

Дорожный просвет Рено Сценик или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Renault Scenic и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Рено Сценик может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Renault Scenic разных поколений не существенно различается. Можно выделит внедорожную версию Conquest, которая имела увеличенный просвет.

  • Клиренс Рено Сценик 1 поколение с 1999 г.в. – 120 мм
  • Клиренс Рено Сценик 2 поколение с 2006 г.в. – 120 мм
  • Клиренс Рено Сценик Conquest 2 поколение с 2006 г.в. – 160 мм
  • Клиренс Рено Сценик 3 поколение с 2009 г.в. – 120 мм
  • Клиренс Рено Сценик рестайлинг 3 поколение с 2009 г.в. – 120 мм

Сразу отметим, что официально в Россию завозили адаптированные машины с увеличенным просветом достигающим более 150 мм в зависимости от типоразмера колес. Например с колесами 205/65 R16 клиренс мог достигать 17 сантиметров!

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Рено Сценик. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Читать еще:  Купить автоодеяло для киа рио до 2020г

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Рено Сценик, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

Подробное видео установки проставок для увеличения дорожного просвета на Рено Сценик.

Продолжение видео установок проставок спереди.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Renault Scenic. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Не забываем про рулевые тяги, длину тормозных шлангов и возможных проблемах с регулировкой сход-развала.

Рено меган 2 увеличение клиренса

Для Renault Megane Classiс

В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние одного из сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью доставть торсионы съемником, решил заменить сайлентблоки, а заодно и приподнять машину.

Купил немецкие какие-то, по 23 уе штука. Sasik по 13 предлагали.

Пробег — почти 100 тыс, стояли родные еще

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ставим машину на подставки.
Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.

Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный — левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый — правый.

Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион

Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу. До этого лили и преобразователь ржавчины, и кока-колу, и ВД40.

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ желательно полностью освободить от резины, так легче будет выбить его.

Зубилом сбиваем обойму

Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом в кронштейн, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.

Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам — 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.

При запрессовке следим, чтобы расстояние между отверстиями было 1268 вроде (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.

Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не мог ее поднять.

Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагунах кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной на кузове балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее, пока балка на земле.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное — настройка клиренса.

В самом начале (на старых СБ еще) замеряем расстояние на свободно болтающейся балке между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.

Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

И теперь вставляем до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса — смотрим Низко — добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко — наоборот.

Ну теперь критикуйте

К сожалению, фото к сообщению были размещены на фотохостинге, который перестал существовать. Поэтому фото утеряны.

Увеличение клиренса на экспортных моделях | Страница 14 | Форум владельцев Renault Megane

Увеличение клиренса на экспортных моделях | Страница 14 | Форум владельцев Renault Megane

Проставки и усиленные пружины или как убить привода (ШРУС)


В исправном состоянии подвеска Рено Сценик 2 способна обеспечить достаточно комфортную езду. Для замены элементов ГРМ желательно обратится к опытным специалистам, дело в том, что шкив имеет бесшпоночную посадку, и, если не дотянуть крепежный болт, шкив может провернуться, тем самым спровоцировав роковую встречу клапанов с поршнями.

Renault Scenic СИНЯЯ БОРОДА › Бортжурнал › Проставки для увеличения клиренса А эти стойки удлиненные…

Поднять высоту автомобиля можно с помощью замены на новые или другие: Если двигатель перестал запускаться, причина, скорей всего, кроется в окислившихся контактах датчика коленвала или давления фреона в системе кондиционирования он завязан в общую цепь питания с другими датчиками силового агрегата. Симптомы — стук из передней части машины во время движения по неровной дороге.

Ходовые качества Рено Сценик 2 с пробегом Спереди установлена независимая подвеска МакФерсон, сзади — полузависимая балка.

В целом величина клиренса зависит от: Согласно давней практике, в Европе Сценик всех поколений продается с минимальным дорожным просветом.

Оценка результатов увеличения клиренса

В Россию французы поставляют уже приподнятые модели. В одном из источников указывалось, что на 2 см. Вторичный рынок разнообразил палитру. Изменения в конструкцию вносят многие бывшие автовладельцы и салоны, занимающиеся перепродажей. Замер производят от опорной поверхности и до: Поскольку подрамник является наиболее опущенной частью кузова, лучше ориентироваться на него. Однако не всегда существует возможность измерить клиренс таким образом, или водителям нужно сделать замеры по другим участкам бампер, задняя балка.

Зная о таких особенностях измерений, вы сможете разбираться в цифрах, которые есть в сети и задавать правильные вопросы на форумах. Необходимость изменить высоту В зависимости от потребностей, высоту любого автомобиля занижают или увеличивают.

В первом случае это делается для улучшения показателей аэродинамики и управления машины или же в качестве тюнинга, когда владелец желает выделиться среди других. Во втором случае необходимость изменить высоту кроется в более распространенных и утилитарных причинах. В частности, реноводы поднимают авто, чтобы: Груз играет немаловажную роль при формировании высоты дорожного просвета в Рено Сценик. Поэтому водители груженого под завязку транспорта едут ниже своих коллег, путешествующих налегке.

Также большой вес ускоряет износ многих компонентов, в частности пружин и амортизаторов, что тоже занижает кузов. Решение о поднятии конкретного Рено Сценик принимается индивидуально.

Оттого, читая рекомендации и мануалы, необходимо интересоваться: Нередко для устранения проблемы достаточно смазать замок. Если стеклоочистители перестают справляться со своими обязанностями чаще всего со стороны пассажира , необходимо провести замену подшипника поводка трапеции у.

Со временем через раз начинает работать омыватель заднего стекла, причина — подклинивает клапан переключателя потоков омывающей жидкости. Перед покупкой авто обязательно проверьте работоспособность подогрева зеркал заднего вида, выход из строя нагревательного элемента — достаточно распространенное явление.

Также, особое внимание следует уделить: В ходе эксплуатации нужно тщательно следить за дренажной системой и при необходимости прочищать ее, в противном случае, она забьется и вода начнет попадать в салон через воздухозаборник.

Нередко влага попадает на электронный блок, отвечающий за управление вентилятором климатической системы и выводит его из строя. Силовые агрегаты В линейку силовых агрегатов Рено Сценик 2 вошли не только бензиновые, но и дизельные двигатели: Все силовые агрегаты оснащены ременным приводом ГРМ, замену ремня с направляющими и натяжными роликами рекомендуют проводить каждые км пробега.

Для замены элементов ГРМ желательно обратится к опытным специалистам, дело в том, что шкив имеет бесшпоночную посадку, и, если не дотянуть крепежный болт, шкив может провернуться, тем самым спровоцировав роковую встречу клапанов с поршнями. Демпферный шкив коленвала служит тыс.

Про проблемы с демпфером подскажет тарахтение, скрежет в районе двигателя, который исчезает при нажатии на педаль сцепления. Одновременно с ремнем ГРМ рекомендуется менять и помпу, так как очень часто ее ресурс не превышает км.

Еще один недуг, который свойственен всем моторам — выход из строя резистора вентилятора системы охлаждения. Симптомы — вентилятор постоянно работает на средних оборотах. Самым распространенным считается бензиновый мотор 1.

Причина — особенность работы мембраны системы вентиляции картерных газов. Если двигатель перестал запускаться, причина, скорей всего, кроется в окислившихся контактах датчика коленвала или давления фреона в системе кондиционирования он завязан в общую цепь питания с другими датчиками силового агрегата.

Установка проставок на Рено Меган Сценик Ч.1. Install spacers on the Renault Megane Scenic Part 1

Оба двигателя не любят экономного режима езды езда накатом и т. Также, такой режим может спровоцировать закоксовку колец. Срок службы бензонасоса редко превышает км. Дизельные моторы Рено Сценик 2 с дизельными силовыми агрегатами к нам официально не поставлялись.

Большинство таких экземпляров были завезены с помощью перекупов. Как правило, в Европе такие машины покупают с пробегом от км и выше, а у нас на вторичном рынке большую часть таких авто продают с пробегом тыс. В Европе интервал обслуживания автомобиля в среднем составляет тыс. У силового агрегата объемом 1. Симптомы — появляется стук вовремя запуска холодного мотора, а, также, при увеличении оборотов.

Основные недостатки Рено Сценик 2 с пробегом

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта вкладыши рекомендуется заменить после км пробега. Замена вкладышей обходится в у. Если вкладыши своевременно не заменить придется менять коленвал — у. Не обошел стороной данный недуг и турбомотор 1,9 DCI.

В отличие от более слабого мотора, здесь данный недуг проявляется на пробеге свыше км. Турбонагнетатель надежен и при правильной эксплуатации способен прослужить более км, замена турбины обойдется в у. В зависимости от года выпуска и объема двигателя, на автомобиль устанавливали топливные системы разных производителей: Delphi самая капризная — устанавливалась на авто до года, Siemens — с , Bosch самая надежная — устанавливалась только на моторах 1,9 DCI.

Трансмиссия Рено Сценик 2 комплектовался двумя типами коробок передач — 5-ти и 6-ти ступенчатой механикой и четырех диапазонной АКПП DP0 устанавливался в паре с бензиновыми силовыми агрегатами. Механика надежна и не часто докучает своим владельцам. Самым распространенным недугом МКПП является течь масла на стыке картера сцепления и КП, проблема не носит массового характера.

Также, некоторые владельцы отмечают неприятные подергивания в начале движения — проблема лечится только заменой комплекта сцепления.

Средний ресурс сцепления составляет тыс. А вот, АКПП на авто первых годов выпуска оказался достаточно проблемным агрегатом.

Create an account or sign in to comment

Проблемы с автоматической трансмиссией могут начаться после тыс. Если не обращаться в сервис, со временем, коробка перейдет в аварийный режим работы. Причины — вышедшие из строя сальники, гидроблок, электромагнитные клапана, гидротрансформатор и пр.

На автомобилях, выпущенных после года, первые проблемы с автоматической коробкой передач начинаются после км.

Источники:

http://dtp-avarii.ru/uvelichenie-klirensa-reno-megan-2/
http://dv-automarket.ru/raznoe/reno-megan-2-uvelichenie-klirensa.html
http://www.zr.ru/content/articles/4771-francuzhenki_na_soderzhanii/
http://myautoblog.net/2017/10/klirens-reno-scenik-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-renault-scenic-prostavkami-video/
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=18248
http://avtoremont13.ru/renault/autoby-biz-4.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector