8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соната 6 как поставить подогреватель

Установка подогрева задних сидений (фотоотчет)

Vlad-VWB5 сказал(-а): 28.06.2011 23:40

Установка подогрева задних сидений (фотоотчет)

И так по просьбе своих детей, долго раскачивался, но все же решил установить им подогрев в задние сидения.
А, то как то действительно несправедливо получается, мы сженой ездим в тепле и комфорте на передних сиденьях, а они морозят свои молодые и неокрепшие тела на холодных задних сиденьях.
Да и друзья которых вы решите зимним морозным деньком подвезти, думаю, будет тоже очень приятно сесть на теплые сиденья, а неморозить свои и без того околевшие чресла.
И так, приступим.
Для этих целей, а так же с целью минимизации затрат мною было куплено 2 одиночных комплекта встраиваемых нерегулируемых обогревателей Емеля УК, по одному на каждое сиденье. Они имеют мощность 70 Ватт, что вполне достаточно для того чтоб создавать зимой комфортную температуру сидений.

Центральную часть сиденья я в расчет не брал и под нее решил обогрев не монтировать.
И главное решил это сделать летом, как умный человек, а не выполнять эту работу, колбасясь от холода, в зимнюю стужу.
Всю установку я условно разбил на 2 этапа.

1 ЭТАП: Установка обогревательных элементов под обшивку сидений.

Для того, чтобы установить обогревательные элементы нам необходимо снять обшивку сидений.
Для этого мы откидываем сидушку и по кругу отщелкиваем фиксаторы обшивки следующим образом:

при монтаже обогревателей в сидушки необязательно сниматьвсю обшивку целиком, достаточно снять только переднюю и боковые части, а заднюю можно не трогать.
После того как мы отщелкнули боковые и передние фиксаторы мы можем стянуть переднюю часть обшивки до центральной спицы-фиксатора, которая служит натяжителем центральной части обшивки.
Что бы снять обшивку дальше нам надо отсоединить это спицу от фиксаторов вмонтированных в саму сидушку.
Эти спицы крепятся между собой в 3 местах: 2 по бокам и 1-м центральным колечком.
При помощи плоскогубцев и круглогубцев снимаем боковые фиксаторы и разжимаем центральное кольцо.
Работать удобней сразу двумя инструментами, одним держать, а другим натягивать и снимать.

Отщелкнув все эти держатели мы откидываем обшивку и получаем необходимое поле для работы.

После этого берем нагревательный элемент и примеряем его наместо установки, встает идеально.

Делаем метки где будет проходить центральная спицанатежителя обшивки и отрываем защитную пленку с клейкого элемента фиксатора обогрева.
НО, отрываем только до того места где будет центральная спица и наклеиваем только эту часть.
Это делается из-за того, что натяжитель деформирует нагревательный элемент после того как вы его подсоедините обратно. Ну, а что будет дальше если вы сразу наклеите весь обогреватель и начнете натягивать спицу крепления на свое место думаю вам понятно.

Дальше в обогревательном элементе надо сделать отверстие вместе крепления центрального кольца.
После того как вы зафиксировали центральную спицу на своемместе прикладываем обогрев до конца отмечаем и делаем сквозную прорезь в самой сидушке для вывода проводки под сиденье, просовываем провод и приклеиваем обогревательный элемент уже окончательно.


Все, теперь натягиваем обшивку обратно на сидение и фиксируем ее зажимами на свои места.
Потой же схеме встраиваем обогреватели во вторую сидушку и в спинки сидений.
Для удобства спинки я снимал и заносил домой где и устанавливал в них сами элементыобогрева.
Только при выводе проводки из спинок в фиксаторе надо сделать прорезь так чтоб он не передавил и не перерезал своим острым краем проводку.

Вот и все с этой часть работы, собираем салон обратно и видим, что визуально у нас ничего не поменялось и не выделяется из-под обшивки сидений.

Но в тоже время мы знаем, что сидушки у нас уже оснащены системой подогрема и их надо только подключить.

2 ЭТАП: Снятие центральной консоли и подключение обогревателя к сети автомобиля.

Для того что бы сделать скрытую проводку необходимо полностью снять центральную консоль.
Начинаем разборку с ее задней части. Вынимаем заднею пепельницу и накладку с прикуривателем, который отклчаем от его проводки.

Далее надо выкрутить 2 винтика под торкс-головку, вот они

после чего можно снять заднею декоративную пластиковую накладку подлокотника.
Получаем доступ к гайкам которые крепят подлокотник к кузову, вот они, откручиваем их

Открутив их не спешим радоваться есть еще 1 гайка корая находится под отделением для мелочевки, ее трудно заметить и к ней трудно подобраться, но это можно сделать так:

Все, задняя часть центральной консоли отсоединена от кузова, теперь нам надо ее отсоединить от передней части, выкручиваем два винтика крепящие их друг к другу со стороны водительского сидения и пасажирского, вот они:

После чего нам необходимо снять ручку рычага АКПП.
Делаем это следующим образом: переводим его в 3 полодение, оттягиваем фиксатор вниз, а ручку тенем вверх. Все он и снят.
После этого можно потянув за пластиковый хвостик перевести его в положение паркинга для того чтоб вытащить ключ из замка зажигания.

Теперь тянем заднюю часть подлокотника вверх и рассоединеем ее с передней частью.
Переднюю часть вытягиваем на себя и отсоеденяем прикуриватель от проводки.


Все! Центральная консоль снята.
На этом этапе если у кого-то есть перегоревшая лампочка в прикуривателе, то ее можно по-ходу поменять.

Дальше можем приступать к проводке проводов управления.
Чтобы провести провода под ковролином от центральной консоли к сидушкам нам необходимо еще снять задний диван, для этого выталкиваем 2 фиксатора петель и снимаем его.
Так же для того чтоб можно было приподнять ковролин нам надо еще снять пластиковую накладку с направляющей сиденья и вытащить из под нее сам ковролин.

Все теперь просовываем под ковролином зеленые провода к нагревателям и подсоединяем их к нагревательным элементам, после чего фоксируем их скотчем к кузову.

Так как электоросхема попогрейки предполагает вход зеленого провода от питания в однин нагревательный элемент — переход во второй, а затем выход его на массу, то вопрос подсоединения массы был решен следующим образом через фиксатор ремня безопасности:

Теперь бросаем красные пробода в сторону блока предохранителей следующим образом:

С боку от центральной консоли под рулевой колонкой у нас будут находится два встроенных в проводку предохранителя, по одному на каждую попогрейку.

Теперь можно приступать к установке кнопок, монтажу и подключению проводки к бортовой сети.

В комплекте идут вот такие кнопки

но мне они не понравились и я их заменил на вот такие 5 контактные ВАЗовские кнопки, которые установил в панель заднего прикуривателя.

подключаем их следующим образом:
на правый верхний контакт подключаем входной красный провод с напряжением 12 вольт
на левый контакт подключаем зеленый провод к попогрейке
два нижних маленьких контакта — это подсветка кнопки, белый и черные провода.
есть еще 1 контакт под правым верхним — это транзитный контакт верхнего.
Массу подсветки берем от массы прикуривателя (коричневый провод), а 12 вольт для подсветки берем там же с серо-синего проводка, который там специально для этой цели выведен.

теперь изолируем все подключения и сводим их в два отдельных жгута под каждую кнопку включения обогрева.

Теперь собираем центральную консоль в обратном порядке и выводим жкуты проводки в соответсующее отверстие рамки прикуривателя и подключаем сами кнопки

Теперь нам остался последний этап подключить красный провод к сети автомобиля.
Но надо помнить, что подключение должно быть осуществлено таким образом, чтоб при выключении зажигания напряжение на попогрейки не подавалось во избежание незапланированной разрядки аккумулятора и прочих неприятностей.
По схеме прилагаемой к подогреву предлагалось запитать систему напрямую от выхода 12 вольт с замка зажигания.
Но по совету одноклубников что бы не напрягать проводку решил сделать это подключение через постоянные 12 вольт подаваеные напрямую с аккумулятора на клейму №30 в блоке реле.

Для этой цели было куплено простое 4-х контакное реле:

Подключение было сделано следующим образом, предварительно отключив аккумулятор:
на 86 контак была подключена масса с корпуса автомобиля
на 85 контак подключено напряжение с клеймы 75х подаваемое туда с замка зажигания
на 87 контак была запитаны 12 вольт с 30 клеймы
на 30 контакт подключен красный провода от системы подогрева.

Проверяем тестером, входящее напряжение на кнопке.
При выключеном зажигании его там нет, поворачиваем ключ — напряжение появляется.
Значит все собрано правильно.

Само реле закрепляем в блоке реле для дальнейшего удобства доступа к нему.

Теперь можно окончательно все собирать обратно.

Собираемся, проверяем и любуемся результатом!

Бюджет работы составил:
2 комплекта подогрева = 800 * 2 = 1 600 руб.
2 кнопки включения подогрева = 70 * 2 = 140 руб.
Кучка клеймочек-мам и дополнительные провода для удлинения = 100 руб.

ИТОГО ЦЕНА ПОДОГРЕВА СОСТАВИЛА: 1 840 руб. + 2 дня работы.

Соната 6 как поставить подогреватель

2. Установка подогрева двигателя.

Пришёл в гараж, прогрел двигатель, чтобы с холодным не возиться, разобрал машину. Ну как разобрал, снял воздушный фильтр и аккумулятор. И понял, что на Солярисе нет сливной пробки, охлаждающей жидкости в блоке. Такого я не ожидал, а как. Полез в инет, нашёл подсказку, что завод изготовитель рекомендует ставить подогрев двигателя между обраткой печки (вход в подогрев двигателя) и верхним патрубком радиатора. Ну раз рекомендует, так и будем делать. Руководство по эксплуатации и Руководство по монтажу находятся на этой странице. Проблема — определить какой из патрубков обратка.

Пришлось по-быстрому собрать авто обратно, но так, на быстрячка, ничего не прикручивая. Завел, включил печку на полную, стал проверять температуру патрубков на ощупь, засомневался. Решил не гадать, взял цифровой термометр – померил. Выяснил, что вход снизу, обратка сверху. Разница всего в 3 градуса. Выбрал место установки самого подогревателя. Места для установки оказалось предостаточно под воздушным фильтром. Место удачное, на мой взгляд, будет греться и аккумулятор, и коробка, и воздушный фильтр. С теплым воздухом всегда легче заводится.
Так как с ОЖ получился напряг, решил не проливать ту, что есть. Обрезал полторашку, разместил под шлангом обратки печки, в нужном месте сделал надрез, жидкость выбежала, но мало. Открыл пробку, куда заливается ОЖ, жидкость потекла, наполнилась бутылка, закрыл пробку, ОЖ перестала течь, освободил полторашку и по новой. В общем слилось около двух литров ОЖ. Ни капли не пролилось.

Читать еще:  Купить кожаные чехлы на киа рио

Вырезал кусок шланга сантиметра 2,5 на патрубке печки. Вставил тройник, зажал хомутами (кстати, хомуты я поменял, поставил свои из нержавейки, те, что в комплекте, уж очень слабенькие).
Разрезал верхний шланг от радиатора, используйте острый инструмент (жидкости там уже не было) вставил тройник, обжал хомутами. Установил сам подогреватель, закрепил на винт, к которому крепится масса двигателя. Крепежную пластину обрезать не стал, не мешается, и будет дополнительная теплоотдача. Соединил все шлангами, с печки на вход котла, выход к патрубку радиатора.
Все, вроде бы, получилось не плохо. Все закрепил пластиковыми хомутами, проложил электрический провод, также закрепил его пластиковыми хомутами, вывел в решётку радиатора. Пришлось её немного доработать, срезать выступы по бокам евровилки, все встало замечательно.

Залил жидкость обратно. Собрал машину обратно. Завел, погонял двигатель. До начала операции ОЖ в расширительном бочке было чуть больше половины, сейчас на сантиметр выше минимума. Но ведь выше, значит за антифризом бежать не надо. Проверил, включив в розетку, все работает. На следующий день поменял купленный тосол на антифриз G11.

Оказалось все достаточно просто.

Операция по вживлению подогрева двигателя продолжалась около часа. Кто прочитает эту статью, справится минут за сорок. Так что, не волнуйтесь, ничего сложного в самостоятельной установке нет. Инструменты нужны общедоступные, разве что, ключ на 7 может быть не у всех, им удобней хомуты затягивать, и то, если нет — можно отверткой справиться. Комплект оказался достаточно универсальным, осталась масса деталей, большое разнообразие способов крепления, достаточная длина шлангов, разнообразие тройников. Только хомуты подкачали, по моему мнению, я такие даже на садовые шланги не ставлю. Мне кажется, комплект подойдет к большому числу отечественных автомобилей и иномарок. Это не реклама, я не имею отношения к производству, это мое личное мнение.

Про электрику. Подключил через таймер, а выключатель от розетки вывел в дом, получилось так, что на неделе греется по таймеру (настроил на час до выезда), а по выходным можно включать простым выключателем, включив его заранее перед выездом. Переделал выключатель, чтобы в нем контрольная лампочка загоралась, когда работает подогрев (чтобы была индикация процесса в доме). В общем, лень — двигатель прогресса. Будет мороз, сделаю видео, как оно все работает. Теперь, мне зима не так страшна, как раньше. Думаю, подогрев двигателя меня будет радовать хотя бы несколько зим.

Всем спасибо, буду рад, если кому-нибудь смог помочь в выборе и установке установке подогревателя двигателя.

Если у вас нет в магазинах такого чуда, можно купить у китайцев. Есть похожий набор. Продавец нормальный, отзывы гуд.

Снял видео о запуске в -31°C машина стоит в холодном гараже. За один час до выезда включился подогрев, по таймеру. Далее на видео видно (извините за качество, телефон в темном гараже плохо снимает), перед запуском датчик температуры показывает 6 делений, после запуска, первую минуту температура уменьшается до одного деления, но еще через минуту, температура начинает снова расти. Растет примерно на 1 деление в минуту.

К началу статьи.

P.S. Интересное видео: Гололед.

Соната 6 как поставить подогреватель

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Какой поставить подогрев двигателя?

Какой поставить подогрев двигателя?

Сообщение krava » 19 сен 2012, 21:31

Сообщение Noks1 » 20 сен 2012, 08:22

, вот почитай http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,6270.0.html может кто из земляков на терракан поставил. Принцип установки один и тот же.

Сообщение drav66 » 20 сен 2012, 22:37

я сам себе дефу ставил , ни чего сложног нет.. я писал об этом на ветке ХМАО не знаю как давать ссылки , поищи там найдёшь..и обязательно купи розетку-таймер. ))русский подогрев не ставь , у меня из за него машина чуть не сгорела . )))5000руб чёта дорого просят поищи по дешевле.

худой 2литра ВЕТА мкпп 2008г чёрный металик

Сообщение krava » 21 сен 2012, 20:29

Что за ветка?Я не знаю,если не трудно хотя бы в 2 словах,в какую заглушку ставил?Где в Нефтеюганске покупал?И как забивал-просто или с герметиком?

Сообщение krava » 21 сен 2012, 20:30

Сообщение krava » 23 сен 2012, 00:15

Сообщение krava » 08 ноя 2012, 18:02

Re: Какой поставить подогрев двигателя?

Сообщение Viruss666 » 03 фев 2014, 07:05

всем привет. вот в воскресенье ставил пред пусковой подогреватель ОЖ на свою сонату. подогрев старт-м 1,5 кВт. в принципе ни чего сложного не было. но пару эксцессов все же было. и так начнём.
состав коробки подогрева:
1. котел
2.шланг диаметром 16 и длинной 120 см.
3.тройник 19х16.
4. заглушка с отверстием под штуцер.
5. хомуты на 16 — 6 штук
6. крепление с болтами.
фото коробки делать не стал, точнее забыл))) данный комплект предназначен для двигателя G4GC(Beta 2.0. стоит на сонатах ТаГаз и тусанах)
цена вопроса — 1650+ почтовая пересылка
первым делом как пришёл подогрев и была распечатана коробка я сразу отправился в магазин покупать два тройника 32*16 и хомуты под них,за одно взял маленький герметик автосил. как только пришли выходные отправился в гараж.
снял пластиковую декоротивную крышку двигателя, воздушный фильтр, АКБ. с низу открутил две передних гайки брони и снял пластиковую защиту для того что бы добраться до сливной пробки радиатора. далее стал искать куда лучше прикрепить крепление подогрева и такое место нашлось — на коробке рядом с креплением передней подушки есть отверстие под болт м12. было принято решение ставить именно сюда. для этого пришлось снять кранштейн передней подушки(3 болта) и закрепить крепление подогрева. само крепление было немного укорочено(примерно на 7-10 мм) так как оно упиралось в кранштейн и не совпадали отверстия. болт крепления так же был сточен на одну грань для того что бы кранштейн сел на место. все крепление установлено кранштейн прикручен на место. далее дело было за экзекуцией над патрубками, вот тут нам и пригодились купленные тройники 32*16. сливаем жидкость с радиатора ( и по возможности с двс, иначе много прольем как получилось у меня) снимаем все патрубки кроме хомута на нижнем патрубке радиатора( его отцепляем только от термостата для удобства) закрепляем подогрев на своё место и начинаем врезать тройники. начнём с самого короткого , он стоит ниже остальных и изогнут под 90 градусов. с ним я промучался дольше всего, но в итоге тройник был установлен. сразу тянем шланг от тройника к подогреву, все садим на герметик под хомуты. далее разрезаем верхний патрубок радиатора у самого выхода из двигателя, так что бы можно было вставить тройник под хомут, после установки тройника протягиваем шланг к подогреву.все на герметик под хомуты. ставим сливную пробку радиатора (и ДВС если снимали) и начинаем заливать ОЖ. после все собираем на место и заводим машину , Греем до рабочей температуры!!(для избежания воздушной пробки в системе охлаждения ДВС) на этом работа закончена. не забываем долить жидкость в систему (у меня ушёл 1 литр.но брал 5 на всякий случай) радуемся тёплому запуску двигателя в морозы)))
итог : подогрев 1650+ почта + два тройника по 80р + 4 хомута на 32 по 20р + герметик 50р. + ОЖ 550р (5литров) =2490р

просьба к модераторам уберите изображения под спойлер а то что то не могу понять как. спасибо

Какой поставить подогрев двигателя?

Сообщение —walera— » 08 ноя 2016, 11:58

5.5.12 Устройство предпускового подогрева

Устройство предпускового подогрева

На работающем дизельном двигателе топливо воспламеняется на сильно сжатом и поэтому горячем воздухе. При холодном старте не происходит самовоспламенения, так как не достигается температура самовоспламенения. Свечи накаливания, установленные сбоку в форкамере, создают режим оптимального воспламенения при холодном двигателе.

У двигателей с прямым впрыском время прогрева значительно короче.

Кроме того, это устройство служит в основном для снижения токсичности отработавших газов.

Работа устройства предпускового подогрева

Устройство предпускового подогрева состоит из трех основных узлов: стрежневой свечи накаливания, реле времени предпускового подогрева и контрольной лампы на панели приборов.

Свечи накаливания рассчитаны на напряжение 15 В и подключены параллельно. При повороте ключа зажигания через каждую свечу протекает ток около 30 А. Регулировочная обмотка в свече накаливания снижает ток в течение примерно 10 с до 8-15 А. После 10 с работы свечи достигают температуры +900 °С, после 30 с-+1180 «С.

Реле времени предпускового накаливания определяет длительность предпускового подогрева. Для этого у реле имеется датчик, замеряющий температуру окружающей среды. При -30 «С время предпускового подогрева составляет около 25 с, при +20 °С -около 4 с, при +40 °С — около 2 с. Если предпусковой подогрев достаточен, то лампа контроля готовности двигателя гаснет. Если после того, как лампа погасла, двигатель не запускается, то предохранитель заботится о том, чтобы через 20-25 с ток, идущий через свечи, был отключен. Если за это время двигатель запустился, то устройство предпускового подогрева подключается снова во время вращения стартера.

Свечи накаливания

Это «стержневые свечи накаливания быстрого пуска» (рис. 4.92). В стержне накаливания, который заходит в форкамеру, расположены одна за другой нагревательная и регулировочная обмотки. С повышением температуры растет сопротивление обмотки. Тем самым ток понижается с 30 А до 8

12 А. Каждая свеча накаливания управляется по отдельности микропроцессором реле времени предварительного подогрева. Дополнительно при работе свечи питаются небольшим контрольным током. Отказ одной или нескольких свеч при работающем двигателе сигнализируется контрольной лампой. Когда двигатель завелся, начинается дополнительный подогрев — он длится до 180 с, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет +40 «С. Смысл дополнительного подогрева в том, чтобы у холодного автомобиля снизить сильный шум при запуске и улучшить выхлоп. Если датчик температуры на головке блока цилиндров неисправен, то дополнительный подогрев длится в основном 30 с.

Читать еще:  Смотреть б у запчасти рено клио 2006 года одесса

Рис. 4.92. Свечи накаливания Bosch-Duraterm

При высоких температурах, действию которых постоянно подвержены свечи, они могут выйти из строя. Особенно на это влияет неправильный распыл форсунок, слишком низкое давление впрыска или неправильный момент впрыска.

Реле времени предпускового подогрева

Это реле установлено в двигателе у левой арки крыла. Если снять облицовку, то видны оба гнезда. Реле времени предпускового (рис. 4.93) подогрева выполняет следующие функции:

Рис. 4.93. Реле времени предпускового подогрева

1. Реле мощности регулирует ток накаливания.

2. Ограничение величины подаваемого тока благодаря использованию автоматического предохранителя.

3. Выключение контрольной лампы при готовности двигателя к запуску.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Неисправна система предпускового подогрева

Неисправности системы предпускового подогрева у моделей CDI могут возникнуть лишь при морозе (ниже -10 °С). Только тогда системе прямого впрыска нелегко справиться с запуском двигателя без «поддержки» системы подогрева. Неисправность системы можно определить по голубым выхлопам из глушителя.

4. Предохранитель отключает ток накаливания, если подогрев остается включенным в течение 20-50 с (в зависимости от температуры окружающей среды).

На неисправность системы предпускового подогрева указывает то, что контрольная лампа не загорается при включении зажигания.

Неисправности системы предпускового подогрева

Если холодный двигатель не запускается или запускается очень плохо или при включении зажигания на панели приборов не загорается контрольная лампа системы предпускового подогрева, следует обнаружить и устранить неисправность. Поиск начинайте с помощью контрольной лампы или создания перемычек на определенных электрических контурах. Различные проверки начинаются с обоих гнезд на реле времени предпускового подогрева, которые легко найти, сняв крышку.

Если при включении подогрева не загорается контрольная лампа, то могут быть следующие неисправности.

1. Нет тока на клемме «30» реле времени предпускового подогрева.

2. Неисправно реле мощности.

3. Неисправен один или несколько проводов на свечах накаливания.

4. Перегорела одна или несколько свечей накаливания.

5. Перегорела контрольная лампа или поврежден ее соединительный провод.

Отказ контрольной лампы

Если контрольная лампа не загорается, несмотря на то что двигатель запускается хорошо, то, возможно, она перегорела.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Выньте маленький штекер на реле времени предварительного подогрева 1 (рис. 4.94).

Рис. 4.94. Проверка работы контрольной лампы устройства предпускового подогрева: 1 — реле времени предпускового подогрева; 2 — штекер датчика температуры и контрольной лампы; 3 — контрольная лампа; 4 — штекер свеч накаливания; 5 — клемма для соединения контрольной лампы «на массу»

2. Включите зажигание.

3. Гнездо «3» штекера соедините с «массой». Теперь контрольная лампа должна загореться.

4. Если нет — проверьте проводку до приборной панели или замените лампу.

Контроль напряжения на реле времени предпускового подогрева

Если двигатель не запускается и не загорается контрольная лампа предпускового подогрева, проверьте питание реле времени предпускового подогрева.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Красный провод всегда должен быть подтоком (клемма 30).

2. При включенном зажигании на клемме «15» должен быть «+». Проверьте гнездо 1 на меньшем штекере.

3. Когда вращается стартер, то на клемме «50» также должен быть ток (гнездо 2).

Проверка подачи тока на свечи накаливания

После включения зажигания ток должен подаваться на все свечи накаливания.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Отсоедините большой штекер на реле времени предварительного подогрева.

2. Подсоедините контрольную лампу к «массе».

3. Проверьте ток один за другим на всех контактах реле. После включения зажигания на каждом контракте на время зажигания должен быть «+».

При проверке помощник должен постоянно включать и выключать зажигание, чтобы все время был режим предварительного накаливания.

Если не идет ток от реле, замените реле.

Отказ свечи накаливания

Если не загорается контрольная лампа, возможно, сгорела одна из свечей накаливания. Если двигатель запускается, то сначала он работает не на всех цилиндрах. В цилиндре без предварительного подогрева несколько позднее произойдет самовоспламенение.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Для обнаружения сгоревшей свечи отсоедините большой штекер от реле времени.

2. Подсоедините контрольную лампу одним концом на«+» (например, к красному проводу) (рис. 4.95).

Рис. 4.95. Обнаружение неисправной свечи: 1 — «масса»; 2 — клемма контрольной лампы; 3 — гнездо в штекере

3. Другим концом лампы одно за другим проверьте гнезда в штекере.

4. Там, где контрольная лампа не загорелась, неисправна свеча накаливания.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Неисправные свечи

1. Если для проверки нет контрольной лампы, можно проверить свечу на «искру».

2. Снимите штекер питания на реле времени предварительного подогрева и проводом от «+»проверьте одно за другим гнезда. Там, где нет искры, неисправна свеча.

3. Если не работает система предварительного подогрева, можно завести двигатель на буксире. Двигатель может запуститься после 1 км. Попробуйте на буксире завестись на повышенный оборотах двигателя, например на 2-й передаче с 40 км/ч (выполняйте осторожно!).

4. Если реле времени отключилось при движении, остановитесь, все провода к свечам соедините вместе и подсоедините на 10-20 с к «+».

Замена свеч накаливания

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Чтобы добраться до свеч накаливания, которые находятся сбоку слева на головке блока цилиндров, необходим ключ-«трещотка» с различными головками-насадками.

2. Снимите защитный колпачок на свече (рис. 4.96).

Рис. 4.96. Расположение свечи накаливания: 1 — свеча накаливания со штекером; 2 — затвор топливопровода на теплообменнике; 3 — теплообменник; 4 — форсунка

3. Выкрутите свечу.

4. Поставьте новую свечу и затяните с усилием 20 Н-м.

Проверка свечей накаливания

Единственный и самый надежный способ проверки свеч накаливания — в вывернутом состоянии.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. При необходимости снимите кожух двигателя.

2. Отсоедините провода от свеч накаливания.

3. Выньте свечи и положите на огнестойкую поверхность.

4. Одну за другой подсоединяйте свечи с помощью толстого провода (минимум 2,5 мм2) и надежных клемм непосредственно к аккумулятору.

5. Проверьте, какие свечи слабо (такие тоже бывают), а какие совсем не искрят.

6. Замените неисправные свечи. Если хотите быть абсолютно уверены в работе свеч, можете заменить весь комплект.

Hyundai Sonata VI (YF, 2009 – 2014) – душа и разум

Hyundai Sonata шестого поколения (YF) у себя на родине стал доступен в сентябре 2009 года. В ряде стран модель получила обозначение i45 (в частности, в Австралии). На мировой рынок седан вышел в 2010 году, а в 2012 году пережил фейслифтинг. Изменения затронули решетку радиатора, задние фонари и список оснащения.

В Россию очередная Соната попала осенью 2010 года. Однако, уже через два года (осенью 2012 года) официальные поставки прекратились. Корейцы освободили место для соплатформеника с европейским уклоном — Hyundai i40. Остатки были распроданы в 2013 году.

Сборка модели осуществлялась в Южной Корее, США и Китае. Шестая Соната в тестах на безопасность, проведенных в США, Австралии, Корее и Китае, получила высокие оценки.

Двигатели

2.0 Theta-II MPI / G4KD / 150 и 165 л.с.

2.0 Theta-II MPI / G4ND / 172 л.с.

2.0 Theta-II LPG / L4KA / 144 л.с.

2.0 Theta-II Turbo GDI / G4KH / 271-274 л.с.

2.4 Theta-II MPI / G4KE / 178 л.с.

2.4 Theta-II GDI / G4KJ / 200 л.с.

Двигатели с непосредственным впрыском топлива GDI в Россию не поставлялись. Официальные машины довольствовались двумя бензиновыми атмосферниками с многоточечным впрыском топлива MPI: 2.0/150 л.с. и 2.4/178 л.с.

Все двигатели имеют долговечный привод ГРМ цепного типа. Зазор клапанов регулируется с помощью подбора толкателей (стаканчиков – от 400 рублей за штуку). Необходимость регулировки возникает после 100 000 км, а за работу попросят свыше 12 000 рублей. Спустя 100-150 тыс. км приходится менять опоры двигателя (3-5 тыс. рублей за подушку) и кислородные датчики (4-5 тыс. рублей).

В сети довольно часто можно встретить упоминания о недоразумениях с G4KD в автомобилях Hyundai и Kia. По прошествии 100 000 км появлялся стук, увеличивался расход масла, а после вскрытия на стенках цилиндров обнаруживались задиры. Неприятные казусы затронули и Sonata YF. Одним владельцам пришлось затратить 80-100 тыс. рублей на капитальный ремонт двигателя. Другие меняли мотор на контрактный, что почти в 2 раза дешевле. Впрочем, случаи далеко не повальные, а многие экземпляры перемахнули через рубеж 200-300 тыс. км без каких-либо последствий.

2,4-литровый атмосферник, пожалуй, самый надежный. По крайней мере, жалоб в его адрес не встречается.

Сонаты, ввезенные из Кореи, сплошь и рядом оказываются переделками. Изначально они были оснащены 2-литровым двигателем L4KA, предназначенным для работы исключительно на сжиженном газе. Такие машины использовались, прежде всего, для работы в такси.

«Газовый» агрегат является практически полной копией бензинового атмосферника G4KA, но лишен муфт газораспределения. Этим-то и пользовались неблагочестивые продавцы. Они переоборудовали двигатель для работы на газе, причем зачастую не всегда качественно. Впоследствии большинство владельцев модернизированных машин сталкивались с различными неисправностями и сбоями в работе двигателя.

Определить самодел проще всего, пробив VIN-номер. Например, на любом из сайтов автозапчастей. Косвенным признаком послужит и задний диван без складных спинок. Такой использовался именно в «газовых» версиях из-за того, что позади второго ряда располагался газовый баллон, поэтому складывать спинки не было смысла.

Трансмиссия

2-литровый бензиновый MPI сочетался либо с 6-скоростной механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом. Газовые версии комплектовались 5-диапазонным автоматом. Остальные моторы шли в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач проблем не доставляет, а сцепление легко прослужит более 200 000 км.

Весьма надежна и автоматическая коробка передач. Толчки, усиливающиеся к 100 000 км, лечатся обновлением трансмиссионной жидкости либо заменой датчика температуры масла (700 рублей).

Ходовая

На передней оси работают классические стойки Макферсон, а на задней – многорычажная схема. Ходовая, пожалуй, чаще всего заставляет заглядывать в сервис владельцев Sonata.

Читать еще:  Сравнить рено дастер и ниссан террано 2020

Передние амортизаторы (от 2 000 рублей за аналог) редко ходят более 100 000 км, как и опорные подшипники (от 500 рублей). Задние амортизационные стойки (от 1 500 рублей) гораздо выносливее.

Шаровые опоры изнашиваются к 80-100 тыс. км, а сайленблоки передних рычагов – после 100 000 км. Все элементы можно заменить отдельно. Резинки задних рычагов долговечнее — до 200 000 км практически не беспокоят.

Передние ступичные подшипники (от 700 рублей) сдаются после 50-100 тыс. км. Меняются они отдельно от ступицы. Задние же идут в сборе со ступицей (от 2 200 рублей), но служат более 150-200 тыс. км.

Спустя 100-150 тыс. км могут захрустеть наружные ШРУС (от 1 300 рублей). Затем могут потребовать обслуживания суппорта тормозов: закисают или начинают стучать.

В рулевом управлении Сонат для российского рынка используется усилитель гидравлического типа. Рейка нуждается во вмешательстве механика не часто, но инциденты имеются. Как правило, из-за стука. Новая оригинальная рейка стоит 39 000 рублей, а аналог – 15 000 рублей.

В машинах для американского и корейского рынка установлен электроусилитель рулевого управления. Порой здесь тоже появляется стук — из-за преждевременного износа эластичной муфты.

Кузов и салон

Со временем на лакокрасочном покрытии обнаруживаются сколы, и начинает шелушиться хром. А спустя 100-200 тыс. км перестают справляться со своей задачей ограничители/фиксаторы дверей (от 1 000 рублей за комплект).

С возрастом следы потертостей обнаруживаются на кожаной оплетке руля и его декоративных вставках. Быстрее всего теряет лоск кожаная обивка кресел бежевого цвета. Подчас в салоне начинает скрипеть пластик.

Рано или поздно скрип издает и панорамная крыша топовых версий. Для устранения шума производитель рекомендует заменить винты крепления на модернизированные.

После 80-120 тыс. км может устать подшипник шкива компрессора. Стоимость нового шкива около 4 500 рублей. Тянуть с заменой не стоит – неисправный шкив может прикончить компрессор. Тогда придется подготовить свыше 35 000 рублей на новый компрессор.

Электрика

На Sonata YF первых лет выпуска нередко подводил концевик педали тормоза (лягушка), что приводило к блокировке селектора выбора передач и не возможности запуска двигателя.

После 100-150 тыс. км выходит из строя подрулевой шлейф. Симптомы – ошибки по подушке безопасности водителя и неработающие кнопки на руле. Стоимость нового шлейфа 5 600 рублей. В китайском интернет-магазине можно подобрать аналог за 1 000 рублей.

Иной раз зависает топовое головное устройство с навигацией версий Prestige+Navi. Недуг лечится перепрошивкой устройства. А спустя 70-120 тыс. км отказывает камера заднего обзора из-за попадания внутрь влаги. Вскоре настает черед и датчиков парктроника (от 1 000 рублей за аналог).

Генератор может потребовать внимания после 150-200 тыс. км. Начинает шуметь обгонная муфта (от 800 рублей), либо изнашиваются щетки. Новый генератор можно приобрести за 12 000 рублей.

Заключение

Hyundai Sonata – полноценный семейный автомобиль, который не станет обременять дорогими неисправностями. Вместе с тем он порадует стильной внешностью и европейской управляемостью.

Подробная установка подогрева сидений своими руками

Друзья, всем привет! Моя последняя публикация «Надежное соединение проводов в автомобиле. Зачистка и скрутка проводов разного сечения. Что паять?» собрала более 900 лайков и более 300 комментариев, за что огромная вам благодарность. Конечно, не обошлось без интернет баталий, но куда сейчас без этого =)

В этот раз я хочу подробно освятить тему установки подогрева сидений. Для этого покажу пошаговую установку подогрева на примере автомобиля Hyundai Accent. Продемонстрирую все нюансы, подводные камни, поделюсь наработками.

Клиент хотел установить подогрев максимально похожий на заводской, поэтому купил оригинальную запчасть с кнопками включения подогрева сидений.

Проводка, в данном автомобиле, уже имелась, но только в торпедо. Подключить подогрев напрямую я не мог, поэтому использовал блоки, которые управляют подогревом сидений и подают информацию на кнопки. В моем случае, это штатные блоки — HYUNDAI/KIA 88196-4L070. Также я использовал провода с разъемами, от которых параллельно работает грелка спинки и основной нагревательный элемент.

Номинал термосопротивления, который находится в нижней грелке в холодном состоянии — 15 кОм. С изменением температуры, сопротивление данного элемента уменьшается. На момент замера, номинал был 10кОм.

Установка подогрева сидений своими руками дело достаточно трудоемкое. Необходимо снять сидения, разобрать и установить обогревы. Также установить блоки на каждое сиденье и проложить проводку, там где ее не хватает. В моем случае это 6 проводов, питания и управление, которое подается на кнопки.Так как я делаю только подогрев передних сидений, то и соответственно снимаю с автомобиля именно их, водительское и пассажирское. Еще снимаю с двух сторон порожек и сапожок. С водительской стороны также снимаю декоративную панель, чтобы добраться к блоку предохранителей.От него буду брать питание. Также в нем должен находится предохранитель на 15 А, который с завода идет для подогрева.

Снимаем саму запчасть, панель без кнопок подогрева, которую будем менять на оригинальную с кнопками.

Для снятия большинства деталей внутри салона я использую специальный инструмент, в том числе купленный в Китае, который не царапает пластик — goo.gl/HbxEiW.

Определяемся с проводами, которые идут от панели с кнопками к порогам. Цвета проводов с водительской стороны на разъеме: синий провод – управление включением подогрева сидения (плюсовой сигнал), коричневый провод – минусовой сигнал, идущий от блока подогрева на светодиод кнопки, расположенной на панели климат-контроля (1/2 интенсивности нагрева), серый провод – аналогичен коричневому, только отвечает за полный нагрев.Дополнительно находим провод с постоянным плюсом (показываю на этот разъем пальцем, на фото снизу) и провод ACC (сине-красный провод, который лежит сверху руки), их я беру с блока предохранителей.

Определяемся с цветами проводов, с пассажирской стороны. Желтый провод – включение подогрева (плюсовое управление), розовый провод — минусовой сигнал, идущий от блока подогрева на светодиод кнопки, расположенной на панели климат-контроля (1/2 интенсивности нагрева), белый провод – аналогичен розовому, только отвечает за полный нагрев.

Готовим провода, чтобы их можно было протянуть под сидения к блокам подогрева, которые будут устанавливаться на водительском и пассажирском сиденьях. Массу я буду брать непосредственно под сиденьями. Дальше я остановлюсь на этом поподробней.

Как установить подогрев сидений в саму сидушку? Для этого необходимо ее полностью разобрать. Процесс не сложный, но кропотливый. Надо делать все аккуратно, чтобы не повредить ткань или кожу. Также, желательно, не терять винтики, саморезы и кольца. В результате должны добраться до поролона, на который и будем клеить наш подогрев.

Перед поклейкой хорошо примеряем нагревательные элементы на сиденье, чтобы не ошибиться с месторасположением. Так как подогрев спинки шел без клеевых полосок, я буду крепить его на тонкий двухсторонний скотч.Использую скотч HT-Tools на пропиленовой основе, но вы можете использовать любой другой, проверенный. Клей при нагревании может начать вонять, поэтому я его не использую, а также надо тратить время на его высыхание и приклеивание нагревательного элемента. Размещаю подогрев так, чтобы более тонкий слой полотна размещался в сторону оббивки, чтобы быстрее человек почувствовал тепло. Также стараюсь наклеить элемент так, чтобы прогревало низ спинки.

После того, как наклеили спинку, одеваем обратно обшивку и выводим провод с разъемом наружу.

На само сидение я клеил оригинальный подогрев, который идет с клеевым слоем. Он очень клейкий, поэтому надо все точно рассчитать.Наклеив, возвращаем оббивку назад. Теперь можно смело собирать сиденье обратно. Цепляем все зацепки, ткань и вкручиваем саморезы с винтами.

У меня не было ответной части для разъема от блока, поэтому я надел на контакты клеммы и залил горячим клеем. Цвета проводов сделал идентичными цветам, расположенным с другой стороны разъема.

Также срезаю еще один разъем от нагрева и ставлю на провода клеммы. Блок управления подогревом, провода и разъемы крепим под сиденьем. Где необходимо — стяживаем.

Ус��ановка подогрева сидений для пассажирского места полностью аналогична.Если вы будете использовать штатный блок управления подогревом сидений HYUNDAI/KIA 88196-4L070 и штатные кнопки, но сам подогрев универсальный, то подключить также есть возможность. Подробно об этом рассказываю на видео.Приступаю к укладыванию проводов в салоне автомобиля. Черный массовый провод креплю под крепление открывания багажника и люка бензобака, под болт.

Постоянный плюс и зажигание я взял с блока предохранителей и протянул провода вдоль штатных проводов, вдоль порога. А дальше вдоль проводов, которые пошли под водительское сиденье. Там они вышли из-под ковра наружу и пошли к блоку подогрева, расположенного на водительском сидении. В пороге я сделал ответвление и потянул провода под водительским сиденьем, через среднюю консоль, и вывел их со стороны пассажирского сиденья. А там также протянул до блока управления подогревом, расположенного на пассажирском сидении. Консоль я не разбирал, протянул провода с помощью металлической протяжки.

Остальные провода готовим к подключению к разъемам от подогрева. Так как у меня провода от блока управления подогревом, были залиты горячим клеем, то эти провода я тянул от сиденья к разъему, расположенному в сапожке, как с водительской стороны, так и с пассажирской. Для подключения управления подогревом сиденья необходимо подключить по 3 провода в каждом сапожке.

Провода соединяю на разъемах, чтобы в случае необходимости можно было безболезненно рассоединить.

Не забываем паять соединение силовых проводов. Подключения под пассажирским сидением аналогичны. Протянув проводку, устанавливаем назад сиденья, делаем соответствующие подключения и тестируем подогрев. В моем случае все работает идеально, поэтому можем собирать разобранные детали обратно.

На этом установка подогрева сидений своими руками окончена. У кого остались вопросы — задавайте их в комментариях. Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Запись пользователя stozaycev из сообщества Сделай Сам на DRIVE2

Источники:

http://passatworld.ru/showthread.php/170997-Ustanovka-podogreva-zadnih-sidenij-(fotootchet)
http://dv-automarket.ru/raznoe/sonata-6-kak-postavit-podogrevatel.html
http://mysonata.ru/kakoj-postavit-podogrev-dvigatelya-t11202.html
http://automn.ru/hyundai-sonata/hyundai-51383-10.m_id-7687.m_id2-7692.html
http://vvm-auto.ru/hyundai/1237-hyundai-sonata-vi
http://zen.yandex.ru/media/id/5a61c5f39d5cb334c4b0d3d3/5a919a4f28c6a1745da0a6e0

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector