2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трудно включается первая передача киа спортейдж

Трудно включается первая передача киа спортейдж

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Передачи включаются туго: почему так происходит

Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

Передачи включаются с усилием: неисправности КПП

В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.

Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.

Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:

  • плохо отрегулирована кулиса. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
  • поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
  • оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
  • вышла из строя корзина сцепления.

Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.

Что в итоге

Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.

Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

1.71.2 ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внимание:

• Во время движения автомобиля не держите постоянно ногу на педали сцепления. Это может вывести сцепление из строя.

Читать еще:  Салонный фильтр киа сид 2007

• Включайте передачу заднего хода только после полной остановки автомобиля.

• При переключении передач полностью выключайте сцепление. Это обеспечивает бесшумное и плавное включение передач и предохраняет зубья синхронизаторов от разрушения.

• В целях собственной безопасности избегайте резкого трога-ния с места и интенсивных ускорений.

• Если по какой-то причине Вам нужно быстро набрать скорость, то включите низшую передачу, разгонитесь на этой передаче до максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя и действуйте таким же образом на каждой последующей передаче. Не превышайте максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя на любой передаче. Будьте особенно осторожны при ускорении автомобиля или при переключении на низшую передачу, если автомобиль движется по скользкому дорожному покрытию. При резком нажатии на педаль акселератора или при быстром включении пониженной передачи возможно буксование или скольжение колес и потеря контроля над автомобилем.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА 5-СТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКЕ

• При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и переведите в требуемое положение рычаг коробки передач, а затем плавно отпустите педаль сцепления.

• Для плавного переключения передач важно полностью выжимать сцепление. Если педаль сцепления нажата не полностью, то включение передачи может сопровождаться посторонним шумом (скрежетом зубьев синхронизатора). Это может вызвать серьезные повреждения коробки передач.

• Начинайте движение на 1 -й передаче, затем последовательно переключайтесь на 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю передачи в зависимости от скорости движения.

• Для движения задним ходом нужно полностью остановить автомобиль, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение N и затем в положение R.

• Если возникает затруднение при включении передачи заднего хода или первой передачи, то нужно действовать следующим образом. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение N и отпустите педаль сцепления. Подождите несколько секунд, снова полностью выжмите педаль сцепления и включите передачу заднего хода или первую передачу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ НА 6-СТУПЕНЧА-ТОЙ КОРОБКЕ

Модели с правым рулем

Модели левым рулем

• При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и переведите в требуемое положение рычаг коробки передач, а затем плавно отпустите педаль сцепления.

• Для плавного переключения передач важно полностью выжимать сцепление. Если педаль сцепления нажата не полностью, то включение передачи может сопровождаться посторонним шумом (скрежетом зубьев синхронизатора). Это может вызвать серьезные повреждения коробки передач.

• Трогайтесь с места на первой передаче. Затем, по мере ускорения автомобиля и достижения соответствующих скоростей, последовательно включайте вторую, третью, четвертую, пятую и шестую передачи.

Для движения задним ходом:

1. Полностью остановите автомобиль.

2. Поставьте рычаг переключения передач в положение N.

3. Потяните вверх и удерживайте кольцо на рычаге

4. Поставьте рычаг переключения передач в положение R.

5. Начните движение задним ходом, соблюдая правила безопасности.

• Кольцо на рычаге переключения передач возвращается в исходное положение при переводе рычага в положение N.

• Если возникает затруднение при включении передачи заднего хода или первой передачи, то нужно действовать следующим образом. Установите рычаг переключения передач в положение N и отпустите педаль сцепления. Подождите несколько секунд, снова полностью выжмите педаль сцепления и включите передачу заднего хода или первую передачу.

МОНИТОР КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА (если имеется)

• Если рычаг переключения передач находится в положении R, на экран выводится изображение, передаваемое камерой заднего обзора.

• Эта система позволяет избежать наезда на препятствия при движении задним ходом. Однако система не обнаруживает небольшие предметы, находящиеся ниже уровня заднего бампера, и может не обнаружить объекты, расположенные слишком близко к бамперу.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ДАТЧИКИ (если имеются)

При включении передачи заднего хода раздается предупреждающий звуковой сигнал. Эта система предназначена для помощи водителю в обнаружении больших неподвижных объектов. Она позволяет избежать наезда на препятствия при движении задним ходом.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ

• Если очевидно, что двигатель не выдерживает предлагаемой нагрузки или нужен разгон автомобиля, то переключитесь на более низкую передачу.

• Не превышайте максимальную рекомендованную скорость движения для каждой передачи (смотри ниже). При движении по ровной дороге используйте самую высшую передачу, рекомендованную для данной скорости движения. Соблюдайте обозначенные ограничения скорости и выбирайте скорость движения, соответствующую дорожным условиям. Не повышайте частоту вращения коленчатого вала двигателя при переключении на пониженную передачу, поскольку это может привести к повреждению двигателя или к потере управления.

• Допустимая максимальная скорость на каждой передаче:

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

Читать еще:  Купить ваз 2106 на дром

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Форум: KIA Sportage 3 (SL)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля KIA Sportage 3 (SL), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Всем привет) Решил написать небольшой отзыв о владении Киа Спортаджем 2012 акп бензин комплектация люкс передний привод, владею пол года, из них более месяца в общей сложности машина простояла на сервисе по одной и той же причине-замыкают поворотники. уже 4й раз исправляют неисправность-неделя и опять то же самое, до Спортадж были две Тойоты с правым рулем так горя не знал. Сейчас машина находится на сервисе дали подменный авто- новый Пиканто так у него накрылось реле стартера через 5 дней эксплуатации! Честно говоря я был лучшего мнения о качестве Корейских авто раньше. Хотя раз на раз не приходится кто-то ездит и горя не знает, а кто-то из сервиса не вылазит..
Теперь вкратце о плюсах и минусах машины
плюсы:
1.Дизайн (для кого имеет значение)-действительно современный и красивый авто
2.Хорошее оснащение (Комплектация люкс) литье, всевозможные подогревы, раздельный климат, системы безопасности и тд.
3.Хорошая шумоизоляция
4.Приятный и вместительный салон
5.Хорошая печка и климат зимой в машине тепло,летом прохладно, при этом подогревы есть на всех сидениях.
6.мощность 150лс-небольшая но экономия на транспортном налоге
7.Вменяемый расход город 9-13л на 100км
8.периодичность то 15тысяч км
минусы:
1.Плохая обзорность, плохо чувствуются габариты машины,в зеркало заднего вида можно даже не смотреть огромные стойки скрадывают и без того слабый обзор а передний парктроник отсутствует даже в максимальной комплектации. Отчасти выручают боковые зеркала-они большие.
2.Слабая динамика мотора 2литра, езда получается очень неспешной
3.Короткоходная подвеска-на большой скорости на трассе при неровной дороге задняя подвеска постоянно пробивает на отбой при раскачке, очень неприятный момент.
4.гарантия-на цифрах все очень красиво 150000км или 5 лет на деле огромное количество ограничений даже не хочу перечислять все.
5.Качество электрики уже 4раза замыкает все и никак не могут исправить (возможно это единичный случай) у подменного авто (пиканто) накрылось реле стартера
Резюме: авто с привлекательным дизайном и очень вялой динамикой, неплохое соотношение цена-оснащение, про качество молчу. Если бы я брал авто сейчас то не взял бы Киа Спортадж снова.

У меня киа спортейдж 2009 года Калининградской сборки, дизель. Сейчас бы я её ни за какие деньги не взял. Это куча проблем. На 67-й тысяче км заменили по гарантии блок цилиндров (ел масло на каждые 1000 км 1 л масла. А после этого мучения со сцеплением. То передачи включаются отлично, то не включишь или включишь с трудом. Вчера по гарантии заменили главный цилиндр, но мало что изменилось. Завтра сам хочу ещё поколдовать. Короче не машина, а куча проблем. Я на наших жигулях столько проблем не видел.

Всем привет! Не так давно тоже читал тут отзывы… Теперь хочу поделиться с вами. Итак приобрёл киа спортадж комплектация престиж 2л турбодизель 136 кабылок авд автомат 6 ступенек. Автомобиль именно хотел дизель (у бати форд мандео 2л турбодизель 6мкпп 110 тыс проехал очень доволен), проехал я первые 1500 км саляру лью на лукойле в -17 заводилась с автозапуска без проблем, тяга очень хорошая с малых оборотов разгон достойный, 110км на 6 передаче 1500 оборотов расход 6,5-7л на 100км по трассе, при 170 км 3000 оборотов, где-то около 9-10л жрёт (по моментальному расходу компа) по трассе идёт очень устойчиво. по городу 9-11л хавает ну смотря как тапку жать… Про авд скажу чуть чуть т.к ещё полностью не опробовал по снегу (его нет) а по льду на горку прёт как танк а с полным приводом (кнопка лок) вообще не буксует практически. по льду стартует просто класс! шумка конечно из багажника слышно (на шиповке) думаю под колесо запасное шумкой простелить. свет ксенон на ближнем частенько моргают встречки (слеплю при чём корректора нет он авто) свет отличный камера заднего вида+парктроник очень удобно задом сдавать.я автомобилем доволен! пока ни каких косяков не выявил… всем удачи на дорогах!

Киа Спортаж 3 купил в октябре 2010 г. в комплектации люкс, передний привод, бензиновый двигатель, АКП. На сегодняшний день машина пробежала 30тыс.км. Проблемы начались при наступлении холодов, машина прошла около 3000 км, подвеска начала стучать. До 2012 г. в сервисном центре с устранением этой неисправности справиться не могли, устранения стуков носили временный характер, пока не попал на профессиональную смену. Причина оказалась очень простая, повышенный люфт в креплениях 3-х из 4-х тяг стабилизатора. После замены тяг, по гарантии, стуки прекратились. Проехал после ремонта 5тыс., пока все нормально. Будем надеяться на лучшее. В ноябре 2012г. вышел из строя датчик парктроника, в наличии датчика не было. Ждал ровно неделю, заменили по гарантии.Через год эксплуатации, в разных местах, начали появляться сверчки. В грязь на машине с АКП и установленной на заводе резине лучше не лезть. Машина хороша только на асфальте и сухом бездорожье, 100% паркетник, не более. Не буду останавливаться на достоинствах и недостатках, о них на форуме много сказано. По мне, машинка на на уровне середнячка с завышенной ценой. Желаю всем киаводам удачи!!

Читать еще:  Новые модели хендай 2020 2020

Доброго времени суток.
Вот уже прошло 4 месяца как я стал счастливым обладателем Киа спортейдж 2012. Комплектация люкс механика передний привод. До этого уже писал отзывы. Пробег почти 15 тыс. Хочу пройти ТО 1. Покупал на Вавилова. Значит за 15 тыс. пробега какие проблемы:
1. Замена датчика АБС. Пробег 800 км.
2. Попала откуда то влага на штекеры стояночного тормоза, загорелся датчик. Просушили якобы. Пробег 800 км.
3. Загорелся датчик уровня масла. Долив. Пробег 6 тыс.
4. Отказал подогрев переднего сиденья пассажира. Будут смотреть на ТО 1.
5. Начал тупить мультируль, переключает песни и каналы радио как хочет.
6. Плохо включается первая передача. Включается нормально только при полной остановке машины. А вот когда притормаживаешь и хочешь со 2 го включить первую, хрен тебе, приходиться напрягаться.
7. Поймал камушек, треснула лобовуха, очень слабое стекло. Не думал чо от такого маленького камушка пойдет трещина.
8. Стук в подвеске с лева на передней подвеске.

Вобщем у меня была 14 тая новая, проехал 13 тыс. на нем, таких проблем не видел. Отказали лишь печка, поменяли.
Больше никогда не буду брать КИА. За млн. денег это не машина.
Завышенная цена, красивый интерьер, плохое качество. Середняк машина вобщем.
Всем удачи.

Здравствуйте.
Купили в декабре 2012 г Киа Спортейдж 2,0л, 5МКПП, передний привод. Переживали с мужем за обзорность, но она вроде в норме (не самая хорошая, но ездить вполне можно). Так вроде все нравится-салон просторный, дизайн и т.д. Двери как и у всех закрываются не с первого раза (с силой надо захлопывать). Расход бензина – трасса за городом (без светофоров, печка на 1), скорость до 90км (тахометр не более 2000 оборотов)-около 12л/100км. Про город и когда оборотов более 3500 (скорость 110-120км/ч) страшно подумать – сколько там будет есть бензина -15-16 л/100км и это передний привод и механика.
Раф 4, полный привод, механика ест в городе порядка 10,5-11 л/100км.
Всё хорошо вроде в КИА, но больно уж она прожорлива в плане топлива.Хотя машина и на обкатке сейчас, но ведь потом хоть и снизится расход на 1-2 л, останется трасса-10л/100км, город 15л/100км.

Здравствуйте! В марте 2011 года купили киа спортаж, АКПП, 150л.с., заводится с чип ключа. В данный момент уже неделю не могу завести машину, т.к. просто педаль тормоза не выжимается! Что может быть тому причиной, я не знаю. Никто не может мне помочь, в КИА-сервис ответили, что не могут мне ничем помочь. У кого такие же проблемы? Как завестись?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто-нибудь ставил себе на спортика круиз-контроль, если он не шел в комплектации? Если да, то где покупали и ставили?

Господа! Владею Спортейджем (Киа Спортейдж 3 пред полная комплектация, бензин) уже 4 месяца, пробег 8000км. только приятные впечатления. Автомобиля в семье три, Пежо 308 премиум пак. Нива на “всех пирогах”)) Разницу описывать не буду т.к. вообще разные пьесы. Живу в Краснодаре морозов и снегов сильных нет, но по грязи и по редкому снегу удалось поездить. Я охотник и на уточку по рисовым чекам и полям привык ездить на ниве, но вот беда, намедни собрался пострелять и моя Нива наотрез не завелась (на ней езжу 2000 в год), как выяснилось пробило катушку ! Но утрянку пропустить не хотелось…..Выгнал Спортейдж и на свой страх и риск поехал на рисовые чеки в Калининскую, конечно я его не бросал во все тяжкие как Ниву, но ребята!! Я ехал по мокрому снегу толщина см 10, по вспаханному полю на 18*65 тых зимних Донлопах как по маслу только грязь на капот, спустился в чек, выехал обратно (чек сухой конечно). Скажу, что при включенной курсовой устойчивости и включенной блокировке (так скажем), автомобиль является очень практичным для экстремальных для серийного авто условий. только дебилом быть надо, чтобы бросать Любую не подготовленную машину в болото – это РАЗ, в сравнении с ЦРВ, и Форестером (юзал последние четыре года эти авто) самый проходимый. из моей практики Спортейдж 3, Форестера имеет Спортейдж смешно правда? Но я и на пляже и на охоте регулярно садился на переднюю ось до покупки Нивы (может авто такое попалось)) ЦРВ вообще не понятно зачем в нем был полный привод, отличный авто, но по трассе и в городе.. Это Два, а Три – для сомневающихся. как завистники и НЕвладельцы не “парафинили ” бы авто за 1270000р. что купить? Какое авто? А, да! При условии что, кожа, нави полноценная аудио система с сабом, камера заднего вида, подогрев ВСЕХ сидений, круиз, автоматика на свет и дворники, адаптивный очень грамотный шестиступенчатый автомат, ксенон, курсовая устойчивость, интеллектуальный полный привод, полноразмерная запаска на литье, отличная шумоизоляция, Мой айфон это отдельная песня—– Синхронизируется с машиной, я говорю и голосом вызываю контакты которые нужны, разговариваю через громкую связь, Громкий Дап степ не помешает мне услышать звонок т.к. он сразу затыкается и умная машина мне пишет кто и зачем звонит ))Синхронизируется с ай тюнсом и я слушаю музыку ничего не куда не втыкая. Очень доволен. Только не берите пустую машину, этого всего не почувствуете! НАсчет полной комплектации не взял из за 18 дисков. жестковато и панорамной крыши. на ПЫЖО стоит такая. просто ненужная вещь. А так сэкономил поставил крутые пороги и защиту! Всем здоровья и денег в новом году!

Всем привет. Заказал себе спортейджа в салоне, жду. В салоне говорят, нужно ставить дополнительную сигнализацию и имобилайзер. Якобы штатные плохие и не работают на удар, не блокируют двигатель. Правда ли это? На кой тогда эту сигналку производитель вообще ставит, непонятно. Посоветуйте как правильно поступить.

Трудно включается первая передача киа спортейдж

Как то неожиданно для меня, изредка 3-я передача при включении иногда стала похрюкивать, остальные включаются без каких либо посторонних звуков, даже задняя при неполной остановке. Полазил по форумам, там рекомендуют несколько вариантов:

1. Замена масла на Syntrans Transaxle 75W-90, оно сейчас снято с производства, вместо него идет CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90.
2. Заменить МКПП.
3. Не обращать внимания.

Масло я поменял, начале даже показалось, что стало лучше, но на самом деле осталось так как и было. Масло по сравнению с тем, что было, особо по густоте не отличается, зимой при -25 переключения на холодную достаточно тугие. Единственно, старое масло уже было коричневым, так что не считаю что деньги выброшены на ветер.

У меня возникло желание сделать дополнительный USB разъем под прикуривателем (у меня была заглушка) для питания видеорегистратора. И заодно я решил посмотреть
что там с механизмом выбора и включения передач. Сняв консоль, это делается несложно, но муторно. Этому есть описания и здесь приводить не буду, если кратко, то
я вытаскивал стакан под подлокотником, под ним на полу 2 гайки и 2 винта, откручивал ручник от пола и выкручивал 4 пистона. Отключаются разъемы. Потом вся консоль поднимается вверх.

Подергав ручку, убедился что ничего не сломано и ничего не мешает ее совбодному ходу. Снял шплинт на тяге привода выбора передач (ближняя тяга на фото). Снял кольцо троса с его оси. И увидел, что ручка зла свободное положение между 3-й и 4-й передачей, а кольцевой наконечник троса сместился от оси крепления на 2-3 мм. вперед по ходу движения.

Первое впечатление создалось, что трос вытянулся, но скорее всего либо производитель поставил трос чуть длиннее, либо менять опору двигателя. Опора двигателя мне показалась нормальной, и я стал думать что еще можно было предпринять не меняя трос. К сожалению оказалось механизм не подвергается никакой регулировке. Вообщем, в результате раздумий, мне пришлось напрессовать трубку на вилочную пружину выбора передач стальную трубку, а поверх одеть кусок резинового шланга, чтобы скомпенсировать длинну троса.

Пару дней покатался с разобранной консолью, понравилось, стало значительно реже хрюкать. Как раз доделал USB и подсветку под ногами.

Кто будет делать отписываемся о результатах. Помним об опоре МКПП, если вы ее поменяли, пишите стало ли лучше.

Больше фоток в альбоме «Устройство выбора и включения передач МКПП»

Источники:

http://zinref.ru/avtomobili/Kia/005_00_Kia_Sportage_3_vipuska_2010_remont_bez_problem_kopia/134.htm
http://krutimotor.ru/tugo-vklyuchayutsya-peredachi-prichiny/
http://automn.ru/kia-sportage/kia-47371-10.m_id-770.m_id2-6791.html
http://autolirika.ru/remont/pochemu-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi.html
http://auto.ironhorse.ru/kia-sportage-3_1173.html/comment-page-74?comments=1
http://mykia.ru/kia-sportage-2-je-2004-2010/1254-reshenie-hrust-pri-pereklyuchenii-peredach-osobenno-3-ya-bespokoit.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector